Pero: semina e cura, foto, potatura, innesto, descrizione di varietà, malattie e parassiti

Il pero (latino Pyrus) è un genere di arbusti e alberi decidui ornamentali e da frutto della famiglia Pink. Sono note circa 60 specie di questo genere. La pera era coltivata nell'antica Grecia, a Roma e in Persia. In natura, la pera cresce nella zona calda dell'Eurasia, così come nelle zone con un clima temperato. Oggi, grazie al lavoro degli allevatori, questa coltura, che conta più di mille varietà, viene coltivata nelle regioni più fredde: nella regione di Mosca, negli Urali e nella Siberia occidentale.
La pera è parente di piante come il melo, il mandorlo, il susino, il ciliegio, il biancospino, la rosa selvatica, la rosa, l'irga, l'aronia, la cotogna, il cotoneaster, la nespola, il cenere di montagna e la spirea.
L'argomento di questo articolo è piantare e prendersi cura di una pera. Ti diremo come coltivare una pera nel tuo giardino, come trattare una pera da malattie e parassiti, come nutrire una pera e ti daremo molte altre informazioni interessanti e importanti che torneranno sicuramente utili.

Piantare e prendersi cura di una pera

• Piantagione: all'inizio della primavera (prima dell'inizio del flusso di linfa) o alla fine di settembre.
• Fioritura: a maggio.
• Illuminazione: luce solare intensa.
• Suolo: terreno di terra nera o foresta grigia con sottosuolo argilloso, preferibilmente su un'area elevata con acque sotterranee profonde.
• Annaffiatura: in media due volte a stagione: prima e dopo la fioritura. Consumo di acqua - 2 secchi per ogni m² di superficie vicino al tronco: il terreno deve essere messo a bagno ad una profondità di 80 cm.
• Top dressing: prima dell'inizio del flusso di linfa, la pera viene spruzzata con una soluzione di urea al 7% o urea, nitrato di ammonio o una soluzione di escrementi di pollo vengono aggiunti al cerchio del tronco. Dopo la fioritura, il terreno viene scavato a una profondità di 8-10 cm con fertilizzante verde o il cerchio vicino allo stelo viene annaffiato con una soluzione di Nitroammofoski. Nella seconda metà di giugno e in luglio, la pera viene trattata con una soluzione di azoto sulle foglie e due settimane dopo la medicazione superiore di luglio, vengono applicati fertilizzanti al fosforo di potassio al terreno sotto alberi adulti. Dall'inizio alla metà di settembre, la pera viene alimentata con azoto per l'ultima volta e in ottobre con fertilizzanti al fosforo di potassio.
• Potatura: in primavera, prima della rottura del germoglio, o in autunno, durante la caduta delle foglie. Se necessario, puoi eseguire la potatura in estate.
• Riproduzione: per stratificazione, talea e innesto, molto meno spesso per seme.
• Parassiti: falena, mela e afide verde, acaro della bile, acaro del rame della pera, acaro della mela rossa, verme sottocrostale, falena di vetro della mela, falena dalla testa blu, falena pepata e falena invernale, falena della frutta, falene spaiate, con foglie di quercia e anellate, falene scarabeo di corteccia spaiato, alburno, coleotteri di pera e melo, verme di pera, pera sega, moscerini di foglie e frutti, prurito di pera, biancospino.
• Malattie: macchia virale sottocutanea, cancro nero (fuoco antonov), fungo nero, oidio, fuoco batterico, mosaico virale, ruggine, citosporosi (marciume dello stelo), crosta, moniliosi (marciume della frutta), gommosità, morte di rami, cancro comune, mangiatore di mosche , squillo del mosaico, falso fungo esca, macchia bianca (septoria).

Pear Tree - descrizione

La forma della corona di una pera è rotonda o piramidale, l'albero può raggiungere i 25 metri di altezza con un diametro della corona fino a 5 metri. Le foglie della pera sono largamente ovate, leggermente appuntite, lunghe da 2,5 a 10 cm Il lato superiore del piatto fogliare è lucido, verde scuro, il lato inferiore è verde-bluastro. In autunno il fogliame assume una tonalità aranciata dorata. Ad aprile o maggio l'albero fiorisce, e va detto che la pera in fiore è molto bella: fiori bianchi profumati a cinque petali fino a 3 cm di diametro vengono raccolti in 3-9 pezzi in pennelli a forma di ombrello.

Il frutto della pera è solitamente allungato, sebbene ci siano varietà con frutti a forma di palla. Una pera viene coltivata per i suoi frutti: gustosi e sani, utilizzati non solo freschi, ma anche sotto forma di marmellata, composta, marmellata, succo e frutta secca.

Piantare le pere

Quando piantare una pera

Una pera viene piantata all'inizio della primavera, prima che inizi il flusso di linfa, o alla fine di settembre, quando il flusso di linfa nelle piante rallenta. Per la semina primaverile, la fossa deve essere preparata in autunno, ma i professionisti ritengono che la semina autunnale delle pere sia più sicura. È preferibile posizionare la pera sul lato occidentale, meridionale o sud-occidentale del sito, in un luogo soleggiato ma non molto caldo. La pianta preferisce terra nera o terreno forestale grigio con un sottosuolo argilloso. I terreni poveri, sabbiosi o argillosi pesanti non funzioneranno per la pera.

Non piantare la pera in luoghi in cui la falda acquifera è alta, poiché le forti radici di un albero adulto possono penetrare a 6-8 metri di profondità. Il posto migliore per piantare è su un pendio o su un'altura.

Piantare le pere in autunno

I peri piantati in autunno mostrano un tasso di sopravvivenza molto più alto, sono più resistenti a cataclismi climatici, malattie e parassiti. Lo svantaggio di una semina autunnale è che in inverno la corteccia di una pera diventa cibo per roditori, inoltre un albero giovane, non avendo il tempo di radicarsi adeguatamente, può congelare con il freddo.

Quando acquisti una piantina di due anni, fai attenzione al fatto che le sue radici non dovrebbero essere secche o marce e il tronco dell'albero dovrebbe essere elastico, senza difetti. Se ti sembra che le radici della piantina siano disidratate, immergile in acqua per 12 ore prima di piantare in modo che ripristinino l'elasticità.

Se il terreno nella tua zona è adatto per una pera, puoi scavare una piccola buca per piantare, un po 'più del volume del sistema radicale della piantina. Ma se il terreno non soddisfa i requisiti della coltura, dovrai scavare una buca di 70x70 cm e profonda fino a 1 m. Scavare una buca per una pera 3-4 settimane prima di piantare, in modo che il terreno al suo interno abbia il tempo di stabilirsi. Un forte piolo viene piantato al centro della fossa, che dovrebbe sporgere di almeno mezzo metro sopra la superficie. 30 kg di compost, torba o letame marcito, oltre a un chilogrammo di perfosfato, un chilogrammo e mezzo di calce e 100 g di cloruro di potassio, vengono aggiunti allo strato di terreno fertile superiore rimosso dalla fossa - tutto questo viene accuratamente miscelato, metà della miscela viene riempita nella fossa e leggermente compressa, la seconda parte viene versata con un tumulo intorno piolo.

Prima di piantare, le radici della piantina vengono immerse in una poltiglia di argilla, quindi la piantina viene posta su una collina sul lato nord del piolo, distende con cura le sue radici e ricoperta di terreno fertile, scuotendo di tanto in tanto la piantina in modo che il terreno riempia tutti i vuoti. Dopo aver riempito il buco, il terreno nel cerchio vicino al tronco viene calpestato dall'albero ai bordi. Il colletto della radice dovrebbe salire di 4-5 cm sopra la superficie.

Innaffia la piantina con 2-3 secchi d'acqua, attendi che l'acqua venga assorbita, il terreno si assesti e il colletto della radice sia a livello della superficie del sito, quindi pacciamare il cerchio vicino al fusto con uno strato di torba, segatura o humus di 5-10 cm di spessore e legare la piantina a un supporto.

Come piantare una pera in primavera

La semina primaverile delle pere viene effettuata secondo lo stesso principio della semina a settembre, solo un buco per una piantina viene preparato non in un mese, ma in autunno. Dopo aver piantato una piantina di pera, fai un rullo di terreno attorno al perimetro del cerchio vicino al gambo in modo che l'acqua non si diffonda oltre i suoi confini durante l'irrigazione e versa 2-3 secchi d'acqua sopra l'albero, indipendentemente dal tempo.

Cura delle pere

Cura della pera primaverile

Coltivare una pera implica prendersi cura di essa in tutte le stagioni. In primavera, rimuovono l'isolamento dai peri, allentano il terreno nei cerchi vicino al tronco e applicano fertilizzanti azotati al sito, che attivano i processi vegetativi. Prima dell'inizio del flusso di linfa, rami e germogli danneggiati durante l'inverno e malati vengono tagliati. Il pero in primavera, come altri alberi da giardino, necessita di un trattamento preventivo contro parassiti e agenti patogeni che si sono ibernati nel terreno o nelle fessure della corteccia.

Cura della pera estiva

Durante la stagione calda, il punto più importante nella cura delle pere è l'irrigazione. In caso di siccità, la pera viene annaffiata la sera, dopo che il caldo si è placato, spendendo fino a 3 secchi d'acqua per albero. Poiché il raccolto tende ad addensare la chioma, è possibile che in estate sia necessario eseguire una potatura diradante in modo che la pera fruttifera riceva molto sole. In estate, alcune varietà di pere iniziano a maturare e devi essere pronto per la raccolta.

Cura delle pere in autunno

Le misure per prendersi cura di una pera in autunno sono le stesse della primavera: potatura sanitaria, trattamento preventivo contro parassiti e malattie in agguato nel terreno del cerchio del tronco e nella corteccia di un albero, alimentazione autunnale, ma non con fertilizzanti azotati, ma con fosforo e potassio ... E, naturalmente, la preparazione degli alberi per lo svernamento: l'imbiancatura obbligatoria di boli e basi di rami scheletrici con calce in modo che il luminoso sole primaverile non bruci la corteccia. I cerchi del tronco devono essere scavati in modo superficiale e annaffiati bene, quindi coperti con uno strato di torba o segatura di 15-25 cm di spessore.

Lavorazione delle pere

Tutti conoscono una semplice verità: è meglio evitare un problema che liberarsene. Questo è il motivo per cui i giardinieri esperti preferiscono eseguire trattamenti preventivi degli alberi da giardino da malattie e insetti dannosi di anno in anno, soprattutto perché a volte sono facilmente combinati con l'alimentazione. Ad esempio, la primissima lavorazione degli alberi all'inizio della primavera può essere eseguita con una soluzione di 700 g di urea in 10 litri di acqua: questa misura aiuterà a distruggere i parassiti che sono comparsi dal terreno in primavera e allo stesso tempo alimenterà le pere con azoto.

Tuttavia, è necessario avere il tempo di spruzzare gli alberi prima che i boccioli inizino a gonfiarsi, altrimenti l'urea può farli bruciare. Se sei in ritardo e le gemme iniziano ad aprirsi, dovrai utilizzare preparati biologici come Fitoverma, Agravertin, Akarin, Iskra-bio per il trattamento degli alberi al posto dell'urea.

Al fine di aumentare la resistenza degli alberi a condizioni e malattie sfavorevoli, le pere vengono trattate profilatticamente con una soluzione di Zircon o Ekoberin.

Prima dell'inizio del gelo, è necessario proteggere gli alberi dormienti dai vicini indesiderati - larve di coleottero che si sono depositate in inverno nello strato superiore del terreno e danneggiate nella corteccia. Anche gli agenti causali delle malattie fungine che si annidano per l'inverno nelle fessure della corteccia o nel terreno del cerchio del tronco sono pericolosi. Usano il trattamento di alberi e aree sotto di loro con Nitrafen o liquido bordolese all'1%.

Alimentazione delle pere

Abbiamo già descritto la prima alimentazione, spruzzando le pere con una soluzione di urea prima dell'inizio del flusso di linfa. Se si è scoperto che non hai avuto il tempo di eseguire questo trattamento prima che le gemme si gonfino, dovrai applicare fertilizzanti azotati al terreno. Può essere la stessa soluzione di urea o salnitro, oppure può essere una soluzione di letame di pollo. Il salnitro, ad esempio, viene aggiunto alla velocità di 30 g per m² del cerchio del tronco e la soluzione viene preparata in un rapporto di 1:50. L'urea (urea) avrà bisogno da 80 a 120 g per albero e saranno necessari 5 litri di acqua per preparare la soluzione.

La successiva medicazione superiore viene eseguita a maggio, dopo la fioritura, per migliorare la qualità del frutto. In questo periodo è consigliabile applicare il cosiddetto concime verde per scavo ad una profondità di 8-10 cm, che satura le piante di sostanza organica e attiva i processi vegetativi. Se non c'è materia organica, l'alimentazione viene effettuata con una soluzione di Nitroammofoska in un rapporto di 1: 200 al ritmo di 3 secchi d'acqua per albero.

Nella seconda metà di giugno viene effettuata l'alimentazione fogliare delle pere con azoto perché nella stagione calda e secca gli oligoelementi dal terreno alle radici vengono trasportati molto lentamente, e questo processo attraversa il fogliame molto più velocemente. A luglio viene effettuata un'altra alimentazione fogliare di pere con azoto e due settimane dopo vengono applicati fertilizzanti minerali - fosforo e potassio - al terreno sotto alberi adulti. Le giovani pere hanno bisogno solo di fertilizzanti azotati e solo i peri piantati non si nutrono affatto per i primi due anni: hanno abbastanza fertilizzanti che sono stati introdotti nella fossa di semina.

Una pera in agosto non ha bisogno di essere nutrita. Fino a metà settembre, puoi applicare l'azoto per l'ultima volta: tratta gli alberi e il terreno sotto di loro con l'urea, come è stato fatto in primavera. La fecondazione delle radici con azoto è indesiderabile. In autunno, le pere necessitano di fertilizzanti minerali, che vengono applicati in forma liquida al cerchio del tronco. Ecco una ricetta approssimativa per tale alimentazione: 1 cucchiaio di cloruro di potassio e 2 cucchiai di perfosfato granulare vengono sciolti in 10 litri di acqua. Gli ingredienti vengono mescolati e la soluzione viene introdotta nel cerchio del tronco dell'albero.

Le giovani piante possono essere alimentate con cenere di legno, che è sparsa sotto lo scavo a una profondità di 10 cm nel cerchio del tronco nella quantità di 150 g per 1 m².

Pera svernante

Le giovani piantine di pere necessitano di protezione dal gelo. Alla fine dell'autunno, vengono legati con rami di abete rosso, posizionandoli con gli aghi verso il basso e avvolti con una tela sopra. Gli alberi maturi vanno in letargo senza riparo, ma in inverno spesso diventano vittime di roditori, e per proteggere i tronchi delle pere dai denti aguzzi di topi e lepri, i tronchi vengono avvolti con carta spessa o stoffa imbevuta di uno speciale agente che respinge i roditori.

Quando cade la neve, lancia i cumuli di neve nei cerchi del tronco dell'albero. Durante il periodo di disgelo, i pesanti cappucci di neve sugli alberi, sciogliendosi, possono facilmente spezzare i rami, quindi in autunno tirare i rami dei giovani alberi con lo spago, premendoli sul tronco, e scrollarsi di dosso la neve che ha aderito in inverno dai rami delle pere adulte.

Pera da potatura

Quando potare le pere

Si consiglia di potare le pere in primavera, prima dell'inizio del flusso di linfa. L'albero tollera normalmente la procedura se la temperatura dell'aria non è inferiore a -8 ºC.

In estate, la pera viene potata solo in caso di forte ispessimento della corona, che interferisce con la maturazione dei frutti, tuttavia, il pizzicamento o il pizzicamento dei germogli che crescono nella parte superiore, viene effettuato proprio in estate - a giugno.

In autunno, la pera viene potata prima dell'inizio del gelo, altrimenti i siti di taglio diventano molto sensibili e non hanno il tempo di guarire prima del gelo. La potatura autunnale ha una funzione prevalentemente sanitaria. In inverno la pera non viene potata.

Come potare una pera

I peri iniziano a essere tagliati immediatamente dopo la semina: su di essi vengono determinati i rami scheletrici e il resto viene tagliato. Il conduttore centrale è accorciato di un quarto. Il tronco della pera viene ripulito dai rami sotto l'inizio del primo livello di rami scheletrici. Nel secondo anno, il conduttore viene accorciato di 25 cm e la corona si forma accorciando i rami scheletrici di 5-7 cm ei rami superiori dovrebbero essere più corti di quelli inferiori.

La potatura di una vecchia pera è una procedura molto più seria, poiché devi rimuovere non solo i germogli, ma anche interi rami, illuminando e ringiovanendo la chioma dell'albero.

Potatura delle pere in primavera

A partire dal secondo anno di vita, fai attenzione alla comparsa di rami in competizione e tagliali ad anello, senza lasciare ceppi. La formazione della pera viene effettuata in modo tale che ci siano diversi rami di frutta su ciascun ramo scheletrico. I germogli che crescono orizzontalmente dovrebbero essere supportati e quelli che crescono verticalmente dovrebbero essere scartati. Tratta i siti di taglio con vernice da giardino o Rannet. Durante il periodo di potatura, non applicare concime azotato, fallo quando le sezioni sono strette.

Potatura delle pere in autunno

La potatura autunnale avviene dalla fine di agosto alla seconda metà di settembre. In questo momento vengono rimossi i rami secchi, rotti e malati, che vengono necessariamente bruciati dopo la potatura. I germogli annuali si accorciano di non più di un terzo della loro lunghezza, lasciando diversi germogli su di essi, da cui si formano nuovi rami. Per comodità della raccolta, la forma piramidale della corona è considerata la più riuscita, contribuendo alla stessa abbondante fruttificazione. Ha senso formare una tale corona, a partire dal secondo anno di vita della pera.

Riproduzione di pera

Come propagare le pere

La pera si riproduce sia generativamente (per seme) che vegetativamente. Il metodo di riproduzione del seme viene utilizzato per sviluppare nuove varietà mediante incrocio artificiale di diverse specie, varietà e ibridi, nonché per stock in crescita di specie di pero selvatico e coltivato, su cui vengono poi innestate le cultivar.

Dai metodi vegetativi per la propagazione delle pere, vengono utilizzati la stratificazione, le talee e l'innesto.

Propagazione delle pere mediante stratificazione

È improbabile che sia possibile piegare un ramo di pera a terra, come si fa con i cespugli. Ma puoi provare questo metodo: una scatola piena di terreno fertile viene posta sotto il ramo, le cui pareti sono rivestite di polietilene per ridurre l'evaporazione dell'umidità dal terreno. Il ramo della pera si piega verso il basso sulla scatola e nel punto in cui viene a contatto con il terreno vengono praticati diversi tagli trasversali sulla sua corteccia, dopodiché il ramo viene appuntato e sepolto nel terreno della scatola.

Per accelerare il processo di formazione delle radici, gli strati vengono annaffiati con la soluzione di Kornevin oppure i tagli sul ramo vengono spolverati con un formatore di radici prima di scavare. Successivamente, la superficie del terreno nella scatola viene coperta con materiale per tetti, pellicola o pacciame con uno strato di compost. Il terreno è mantenuto leggermente umido. Il processo di formazione delle radici dura fino alla fine della stagione, ma le radici in questo momento sono ancora molto deboli, quindi è troppo presto per trapiantare le talee.

Per l'inverno, il ramo viene coperto con rami di abete rosso, quindi un cumulo di neve viene lanciato sulla scatola. In generale, la coltivazione del taglio dura due anni, dopodiché viene separato dall'albero madre e, con un pezzo di terra, trapiantato nella fossa di semina, come una normale piantina. È interessante notare che le talee iniziano a fiorire e dare frutti prima delle piantine. Questo metodo di riproduzione è positivo per la semplicità di attuazione e per il fatto che le piantine allevate con il suo aiuto mantengono pienamente le caratteristiche varietali della pianta madre.

Propagazione dei semi di pera

Per coltivare piantine che possono essere utilizzate come portinnesti, è meglio prendere semi di varietà zonate resistenti all'inverno. Vengono seminati nel terreno in autunno. I semi di varietà tardive maturano nei frutti a metà inverno, già durante lo stoccaggio.

Quando i semi sono maturi, vengono tolti dai frutti, versati in un sacchetto di garza e calati per 2-3 giorni nel water, in modo che l'acqua elimini gli inibitori dai semi ogni volta che vengono scolati, che ne rallentano lo sviluppo. I semi rigonfiati vengono mescolati con un substrato che assorbe l'umidità (sabbia, segatura, argilla espansa o briciole di torba) in un rapporto di 1: 3, inumidito, questa miscela viene versata in un sacchetto di plastica, che viene posto in una scatola e conservato in un sacchetto aperto a una temperatura compresa tra 3 e 5 ºC fino alla comparsa dei germogli mescolando ogni due settimane e idratando se necessario.

Non appena compaiono i germogli, la temperatura di conservazione viene abbassata a -1-0 ºC e i semi vengono conservati in queste condizioni fino alla semina.

I semi vengono seminati all'inizio della primavera a una profondità di 3-4 cm a una distanza di 8-10 cm l'uno dall'altro con la stessa distanza tra le file. Le piantine vengono annaffiate, diserbate, nutrite più volte durante l'estate. Se lo spessore dei loro steli raggiunge 1 cm, è possibile innestare su di essi talee varietali già in agosto, che, con sviluppo normale, possono essere piantate in un luogo permanente in due anni.

Innesto di pera

Come portainnesto, non vengono utilizzate solo piantine di pera, ma anche piantine di mela cotogna, mela, irgi, biancospino, aronia, cotoneaster e pera foresta. Sui portinnesti delle mele cotogne, i peri crescono bassi, entrano rapidamente a fruttificare, i loro frutti hanno un gusto eccellente, ma, sfortunatamente, tali pere vivono e danno frutti non più di 25 anni. Sui portinnesti di mele l'innesto attecchisce rapidamente e senza complicazioni.

L'innesto sulla cenere di montagna è molto meno popolare: a causa del fatto che il tronco di una pera si ispessisce più velocemente del tronco di una cenere di montagna, si forma un afflusso sull'albero innestato, che influisce negativamente sulla resistenza del tronco e, di conseguenza, sulla vita dell'albero. I frutti di pera sui portinnesti di sorbo acquisiscono astringenza e sono caratterizzati da insufficiente succosità e basso contenuto di zucchero. Per quanto riguarda il biancospino, l'innesto di una pera sulla sua piantina è problematico, poiché l'accrescimento è molto raro.

Prima di piantare una pera, preparare il brodo per la procedura: un mese prima della copulazione, sputarlo ad un'altezza di 15-20 cm e alcuni giorni prima della procedura, rimuovere il terreno dal suo gambo, pulire la piantina dalla crescita eccessiva e dall'acqua.

Esistono diversi modi di vaccinazione:

• semplice copulazione, o innesto "nel sedere": questo metodo viene utilizzato quando lo spessore della marza e del ceppo sono uguali. Questo è l'innesto più semplice da eseguire, in cui un taglio obliquo della marza viene applicato al taglio obliquo del ceppo e il punto di innesto è fissato saldamente con una pellicola;
• copulazione migliorata, o copulazione "con una lingua": sui tagli obliqui del portainnesto e della marza, vengono realizzati dei serif profondi - "lingue", e quindi entrambe le parti vengono applicate l'una all'altra in modo tale che la lingua della marza vada sopra la lingua del portainnesto, dopodiché il sito di innesto viene strettamente unito con nastro adesivo o nastro adesivo;
• innesto "sotto la corteccia": questo metodo viene utilizzato quando il diametro del portainnesto è maggiore del diametro della marza. Questo innesto viene eseguito dopo l'inizio del flusso di linfa, perché in questo momento la corteccia è più facile da separare dal legno. La marza viene tagliata orizzontalmente, il taglio viene pulito, un taglio longitudinale della corteccia viene eseguito con un coltello affilato fino a una profondità di 25-35 mm, la corteccia viene spenta e il gambo della marza viene inserito nel taglio con un taglio inferiore obliquo della stessa lunghezza del legno del portainnesto. L'intera sezione del taglio della marza, che sarà sotto la corteccia della marza, deve essere abbaiata. Il sito di innesto è fissato saldamente e il taglio del portainnesto e il taglio superiore del rampollo vengono trattati con vernice da giardino. Affinché il sito dell'innesto cresca insieme più velocemente, mettere un sacchetto di plastica trasparente sulla piantina e fissarlo saldamente sotto il sito dell'innesto;
• innesto "nella fessura": il calcio viene accorciato con un taglio orizzontale, quindi il gambo rimanente viene diviso al centro del taglio ad una profondità di 4-5 cm e un cuneo temporaneo viene inserito in questa fessura. Sulle talee con 2-4 gemme, il taglio inferiore viene eseguito su entrambi i lati - con un cuneo lungo 4-5 cm. e il taglio superiore della marza è ricoperto da giardino var.

Quando le due parti crescono insieme e compaiono escrescenze sulla marza, la pellicola di fissaggio e il sacchetto di plastica vengono rimossi, tutti i germogli formati sotto il sito di inoculo vengono rimossi.

Propagazione delle pere per talea

Le talee di pere devono essere raccolte in inverno: scegli un ramo maturo con legno di due anni e spezzalo senza rompere la corteccia. Un ramo lungo può essere spezzato in più punti - la lunghezza ideale delle talee è di 15-20 cm. Avvolgere i punti di rottura in una forma semi-piegata con nastro per oculare, cerotto o nastro adesivo, quindi legare il ramo a un bastone o filo - fissarlo in questa forma. Fino alla primavera, la pianta concentrerà le sostanze di crescita nei punti di interruzione per collegare i tessuti. Alla fine di marzo, il fermo e il materiale della medicazione vengono rimossi e il ramo viene tagliato in talee nei punti di interruzione.

Una bottiglia da due litri di plastica scura con un collo tagliato viene riempita con acqua di fusione ad un'altezza di 5-7 cm, un paio di compresse di carbone attivo vengono sciolte in essa e 10-12 ritagli vengono abbassati con le fette inferiori. La bottiglia è posizionata su un davanzale di colore chiaro. Dopo tre o quattro settimane, i coni di callo si formano sulle sezioni inferiori delle talee e le radici iniziano a crescere. Quando le radici raggiungono i 5-7 cm di lunghezza, vengono piantate in piena terra, in terreno nutriente, ombreggiandole per la prima volta dalla luce intensa. Le talee necessitano di annaffiature, alimentazione e diserbo regolari e, con buona cura, entro l'autunno sembreranno piantine di due o tre anni.

Malattie della pera

Una pera in giardino può ammalarsi di tali malattie: crosta, fuoco batterico, marciume della frutta, macchia virale sottocutanea, malattia del mosaico, ruggine, oidio, cancro nero, fungo fuligginoso e citosporosi.

Il cancro nero, o fuoco antonov, colpisce la corteccia, le foglie, i frutti e i rami scheletrici degli alberi. Il processo inizia con la comparsa di piccole ferite, che crescono con il decorso della malattia, e lungo i bordi compaiono macchie marroni. Macchie rosse si formano su frutti e foglie, il marciume nero colpisce i frutti: si seccano e mummificano.

Metodi di controllo: ogni primavera e ogni autunno è necessario effettuare trattamenti preventivi del giardino contro malattie e parassiti. In autunno, dopo che le foglie cadono, vengono rastrellate e bruciate. Le aree degli alberi colpite dal cancro vengono pulite con un coltello affilato, catturando il tessuto sano a una profondità di 2 cm, dopodiché le ferite vengono disinfettate con una soluzione di solfato di rame o una miscela di argilla con verbasco.

La putrefazione della frutta, o moniliosi, si manifesta sui frutti della pera in piccole macchie marroni, che, con il decorso della malattia, si diffondono in tutta l'area del frutto. Allo stesso tempo, i frutti non si sbriciolano, contribuendo alla diffusione della malattia.

Modi per combattere. I frutti colpiti vengono raccolti dagli alberi e dal terreno, distrutti e gli alberi vengono trattati con cloro rame o liquido bordolese.

La crosta è il nemico più insidioso degli alberi da frutto, che colpisce frutti, foglie, germogli e fiori: prima, sulle foglie compaiono macchie di 2-4 mm, aumentando gradualmente fino a 2-3 cm, i frutti diventano piccoli, duri, screpolati, il loro numero diminuisce, sulla loro pelle compaiono macchie scure, che si fondono gradualmente in una macchia vellutata.

Modi per combattere. In autunno, rimuovere le foglie cadute da sotto gli alberi, bruciarle, in primavera trattare alberi e tronchi con liquido bordolese e soluzione di urea.

La citosporosi, o marciume del fusto, è principalmente pericolosa per alberi vecchi o indeboliti colpiti da scottature solari o da gelo, esauriti dalla siccità e da cure improprie o insufficienti. La corteccia degli alberi con citosporosi diventa gradualmente rosso scuro e la pera si secca.

Modi per combattere. All'inizio della malattia, è necessario rimuovere le lesioni con un coltello affilato, quindi trattare le ferite con una soluzione di solfato di rame e vernice da giardino. In autunno i tronchi e le basi dei rami scheletrici vengono imbiancati a calce. I rami malati dovrebbero essere tagliati in modo tempestivo.

La ruggine è anche una malattia fungina che si manifesta come macchie arancioni luminose sulle foglie. La malattia riduce l'immunità della pianta, la indebolisce. Molto spesso, la malattia colpisce gli alberi in quei giardini che si trovano nelle vicinanze con piantagioni di ginepro.

Modo per combattere. I frutti e le foglie con segni della malattia devono essere distrutti e gli alberi devono essere trattati con zolfo colloidale o liquido bordolese a scopo preventivo in autunno e primavera ogni anno.

L'oidio è una delle malattie fungine più pericolose delle piante, da cui fiori, germogli e foglie sono ricoperti da una fioritura biancastra - spore di un fungo che deforma tutte le parti colpite. L'ovaia cade sugli alberi malati.

Modi per combattere. Distruggi le foglie cadute e tratta più volte gli alberi con solfito o Fundazol prima e dopo la fioritura.

Un'ustione batterica si sviluppa rapidamente, diffondendo batteri patogeni con linfa attraverso i vasi delle piante, che accelera il processo di morte dei tessuti. Come risultato dello sviluppo della malattia, la pianta muore e deve essere rimossa dal sito.

Modo per combattere. Una volta diagnosticata la malattia, spruzzare più volte antibiotici sulle foglie e sui fiori della pianta a intervalli di 5 giorni. Per prevenire la diffusione della malattia, durante la successiva potatura del pero, lo strumento viene disinfettato in acido borico.

La malattia del mosaico è una grave malattia virale. È pericoloso, prima di tutto, perché il trattamento di una pera da un mosaico non funziona. I suoi sintomi sembrano macchie angolari verde chiaro o giallo chiaro sulle foglie. L'infezione di solito si verifica durante la vaccinazione.

Modi per combattere. Gli alberi malati non possono essere salvati: vengono rimossi dal sito e bruciati in modo che il virus non si diffonda in tutto il giardino. È possibile prevenire l'infezione selezionando attentamente le piantine in vivaio e reagendo in modo tempestivo ai minimi cambiamenti nel colore delle foglie di pera.

Fungo fuligginoso. Nella seconda metà dell'estate, una fioritura scura di fungo fuligginoso appare sulle parti verdi della pera. Molto spesso, la malattia è una conseguenza dell'attività vitale degli afidi o di altri parassiti.

Modi per combattere. Per prima cosa devi sterminare gli insetti che hanno causato la malattia con un insetticida. Successivamente, l'albero viene trattato con Fitoverm o soluzione di sapone di rame.

La macchia virale sottocutanea si manifesta con l'accumulo di cellule dure e insapore nella polpa del frutto. In questi luoghi lo sviluppo del frutto si ferma, si formano ammaccature che rendono i frutti brutti, a seguito delle quali si riducono notevolmente sia la qualità che la quantità del raccolto, le foglie acquisiscono un colore a mosaico e compaiono crepe sulla corteccia. Gli alberi si indeboliscono e possono gelare in inverno.

Modi per combattere. La malattia si diffonde succhiando insetti, l'infezione può verificarsi durante la vaccinazione o durante la potatura di una pera con uno strumento non sterile. Non permettere agli insetti nocivi di parassitare gli alberi; al momento dell'acquisto, ispeziona attentamente le piantine, quando intendi potare o innestare, disinfetta accuratamente gli strumenti.

Oltre alle malattie descritte, il pericolo per la pera è rappresentato da malattie come gommosità, morte di rami, cancro comune, mangiatori di mosche, riccioli di mosaico, falso fungo esca, macchia bianca o septoria.

Parassiti della pera

Ci sono tanti insetti che possono danneggiare i peri quante sono le malattie che colpiscono questo genere, quindi pubblicheremo presto un articolo voluminoso e dettagliato sul sito chiamato "Malattie e parassiti del pero". Oggi vi offriamo solo una panoramica di alcuni dei parassiti più comuni sui peri.

Il verme fogliare è un piccolo bruco mobile che colpisce solo le foglie della pera, motivo per cui si raggomitolano in un tubo e diventano più piccole. Come misura preventiva, gli alberi vengono trattati con una soluzione del preparato Tsimbush.

Il verme della corteccia danneggia la corteccia degli alberi a circa mezzo metro dal livello del suolo. Come risultato di questo danno, la gomma inizia a fluire dalle crepe nella corteccia e, se non agisci, gli alberi si seccano e muoiono. Gli steli devono essere puliti dallo strato morto di corteccia e i siti di strippaggio devono essere trattati con una forte soluzione di clorofos.

La linfa di pera aspira il succo delle cellule e, grazie alla sua attività vitale, produce sostanze favorevoli allo sviluppo del fungo fuligginoso. A causa della mancanza di succo, i giovani germogli, foglie e germogli si raggrinziscono e cadono, i frutti si deformano, la qualità e la quantità del raccolto diminuiscono. Il trattamento delle pere dal punzone di ventosa viene effettuato utilizzando i preparati Iskra e Agravertin secondo le istruzioni. Vengono anche usati rimedi popolari: decotti di polvere di tabacco, camomilla da farmacia, dente di leone o achillea.

Anche le zecche, la mela gallica o rossa, si nutrono di succhi vegetali. Il gallico si nutre del succo delle gemme e la mela rossa preferisce stabilirsi sulle foglie, da cui diventano rosse. Come misura preventiva, le pere vengono trattate all'inizio della primavera con acaricidi, una soluzione al dieci percento di zolfo colloidale o Fufanon. La successiva sessione di trattamento viene eseguita dopo la fioritura. Se necessario, è possibile un'altra irrorazione, che viene eseguita entro e non oltre un mese prima della raccolta. Rimedi alternativi, poiché le zecche sviluppano l'immunità quando vengono ripetute.

La falena è una farfalla che depone le uova sulla pera, dalla quale compaiono i bruchi, che colpiscono la polpa del frutto. Come misura preventiva, gli alberi vengono trattati prima e dopo la fioritura con Agravertin e tre settimane dopo la fioritura, l'albero viene spruzzato con Kinmix e una settimana dopo con Iskra. Se trovi una falena nei germogli, l'elaborazione contro di essa continua dopo la raccolta: le varietà tardive di meli vengono lavorate fino a sette volte a stagione. Non dimenticare di raccogliere e bruciare le foglie cadute dopo le foglie cadute, oltre a scavare il terreno nel cerchio del tronco dell'albero.

Afidi, mela sanguinante o verde, danneggiano molti tipi di alberi: le cime dei loro germogli e le foglie si arricciano e si seccano. Una misura preventiva che dà un buon risultato è il trattamento degli alberi all'inizio della primavera, prima del germogliamento, a una temperatura dell'aria di almeno 5 ºC con Nitrafen, Oleocobrite, Karbofos o Kemifos, e durante il periodo dal germogliamento alla fioritura del pero, viene irrorato con Fosfamide, Antio, Karbofos, Cyanox, Decis o Metaphos. In estate viene ripetuto il trattamento con i farmaci elencati. Se sei un sostenitore di rimedi delicati, usa una soluzione di sapone (300 g di sapone per 10 l di acqua) o preparati a base di erbe per combattere gli afidi: un'infusione di due giorni di 10 g di senape bianca in polvere in un litro d'acqua, ad esempio, aggiungendo 200 g di infuso a un volume di 1 prima dell'elaborazione.

Oltre ai parassiti descritti, i seguenti insetti possono parassitare la pera: bicchiere di mela, cucchiaio a testa blu, falena pepata e falena invernale, falena della frutta, bachi da seta spaiati, foglia di quercia e anellati, falena minatrice, scarabeo di corteccia occidentale spaiato, alburno, pero e fiore di melo trubovert, pera sawfly, moscerini di foglie e frutti, prurito di pera, biancospino.

Varietà di pere

Varietà di pere per la regione di Mosca

Grazie al lavoro degli allevatori, oggi esistono molte varietà di pere che vengono coltivate con successo in zone con inverni freddi e lunghi:

• Lada è una varietà di inizio estate, resistente all'inverno, resistente alla siccità, raramente colpita da malattie fungine. Si tratta di alberi di medie dimensioni con una corona piramidale e frutti gialli che pesano fino a 150 g, con un rossore rossastro sfocato. Il frutto ha un sapore agrodolce, polpa rustica, ricca di fruttosio. I frutti di questa varietà sono scarsamente conservati;
• Kafedralnaya è una popolare varietà di mezza estate nella regione di Mosca con frutti verde-giallastri, come se grasse in superficie, del peso di 100 g con un sapore aspro. La varietà è a maturazione precoce, resistente al gelo e alle infezioni, ben trasportata e ben conservata;
• Prominent, o Bumpy, è una varietà di tarda estate resistente all'inverno e ai funghi che matura entro settembre. I frutti sono irregolari, di colore verde-giallastro con striature aranciate, possono restare a lungo appesi all'albero, ma sono scarsamente trasportati e conservati;
• La Chizhovskaya è anche una varietà autofertile di fine estate, resistente al gelo e ai funghi con frutti giallo-verdastri con rossore rosa con polpa friabile biancastra di sapore agrodolce. Un ricco raccolto di pera Chizhovskaya può essere ottenuto se un albero della varietà Lada cresce nelle immediate vicinanze;
• La tenerezza è la migliore pera di fine estate, ottenuta incrociando le varietà Tema e Lyubimitsa Klappa. Il colore dei frutti in agrodolce, che raggiungono i 200 g di peso, è per due terzi rosso e uno verde. La varietà è molto produttiva e resistente al freddo;
• Moskvichka è una varietà autunnale precoce con frutti giallo chiaro intervallati da verde. La polpa è fragrante, succosa, leggermente oleosa;
• Favoloso : alberi ad alto fusto con frutti grandi fino a 250 g. Il colore del frutto è giallo-verdastro, la polpa è succosa e saporita. La varietà è destinata al consumo fresco o alla lavorazione, poiché i frutti non vengono conservati a lungo;
• Le varietà Pervomaisky e Petrov sono così simili che non ha senso separarle. Si tratta di varietà invernali che maturano entro la metà di ottobre e vengono conservate in determinate condizioni fino alla primavera. I frutti vengono raccolti verdi, ma nel tempo le pere Pervomaysky ingialliscono e la loro polpa diventa cremosa. I frutti della varietà Petrova non cambiano durante la conservazione.

Varietà precoci di pera

In realtà, le varietà di pere si dividono solitamente in estate, autunno e inverno a seconda dei periodi di maturazione, da cui ne consegue che le varietà precoci sono estive, quelle centrali sono autunnali e quelle tardive sono invernali. Quindi, le prime varietà di pere maturano da metà luglio a fine agosto. Le varietà precoci popolari sono:

• La Lipotika è la prima varietà di pere resistenti alla ticchiolatura, i cui frutti dorati con un barile rubicondo maturano entro la fine di giugno. La fragrante polpa di frutta si scioglie in bocca. La varietà è stata allevata in Bulgaria, quindi non ha rusticità invernale, ma è estremamente resistente a parassiti come gli afidi;
• L'inizio dell'estate è un albero di medie dimensioni con una corona larga piramidale e rami dritti. I frutti che pesano solo fino a 120 g sono di colore verde-giallastro con un leggero rossore rosa e una polpa bianca delicata di sapore agrodolce non si sbriciolano a lungo dai rami, ma possono essere conservati per non più di 10 giorni;
• Moldavo precoce - un ibrido tra le varietà Williams e Lyubimitsa Klappa. Questo è un albero alto con una chioma compatta di media grandezza e frutti di colore giallo-verde fino a 150 g. La polpa del frutto è agrodolce, oleosa, fragrante, cremosa. La varietà è resistente al gelo, non affetta da crosta, autofertile. È possibile un raccolto abbondante se coltivato vicino alle pere precoci moldave delle varietà Krasivaya, Swallow o Bere Giraffe;
• Luglio presto - anche una varietà resistente all'inverno all'inizio dell'estate con frutti gialli di forma allungata con polpa tenera, succosa, agrodolce, che matura entro la metà di luglio;
• Mlievskaya precoce : questa varietà a maturazione precoce, resistente al freddo e batterica, ottenuta incrociando le varietà Gliva Ukrainskaya ed Esperen. I frutti di questa varietà sono a forma di pera larga, di medie dimensioni, di peso non superiore a 100 g, con una buccia sottile, polpa oleosa e succosa di colore cremoso, sapore agrodolce. Maturano all'inizio di agosto e si conservano in frigorifero per non più di 2 mesi;
• Il refettorio è un'ottima varietà, l'unico inconveniente è l'impossibilità di conservare i suoi frutti in frigorifero per più di cinque giorni, quindi è meglio raccoglierli leggermente acerbi.

Oltre a quelle descritte, le varietà di pere estive come Skorospelka di Michurinsk, Allegro, Severyanka dalle guance rosse, Pamyatnaya, Avgustovskaya dew, Rogneda, ELS-9-7 sono popolari.

Pere medie

Le varietà di pere autunnali maturano a fine settembre o all'inizio di ottobre. I loro frutti vengono conservati, purtroppo, non molto a lungo. Le migliori varietà autunnali di pere sono considerate le seguenti:

• La Velesa è una varietà resistente all'inverno e alle malattie con grandi frutti giallo-verdastri fino a 200 g di peso con polpa cremosa di gusto eccellente;
• Thumbelina è una varietà di pera resistente all'inverno con piccoli frutti - solo fino a 80 g di peso. Il colore del frutto è giallo-marrone, la polpa cremosa è succosa, dolce, molto gustosa. I frutti vengono conservati fino a dicembre;
• Elegante Efimova : questa varietà a crescita rapida, resistente all'inverno e alla crosta, matura a settembre. I frutti sono di colore giallo-verdastro con polpa cremosa, del peso di 120 g, è meglio raccoglierli ancora verdi. I frutti vengono conservati per 2-3 settimane.

Le seguenti varietà autunnali di pere sono ampiamente conosciute: Caucasus, Autumn Lyubimitsa, Margarita Marilya, Williams, Lyubimitsa Klappa, Otradnenskaya, Cheremshina, Admiral Gervais, Memory Zhegalova, Duchesse e altre.

Varietà tardive di pere

Le varietà invernali maturano in ottobre, ma questo non significa che possano essere mangiate subito: devono essere appese all'albero fino a raggiungere la maturità biologica, ma allo stesso tempo devono avere il tempo di raccoglierle prima che si sbriciolino. Anche la qualità di conservazione delle varietà invernali è diversa. Le varietà di pere invernali più famose:

• Bere Bosc - i frutti di questa varietà sono solitamente oblunghi, come se fossero ricoperti di ruggine in alcuni punti; in condizione sdraiata acquisiscono una tinta bronzo. La polpa del frutto è fondente, tenera, di sapore gradevole. Possono essere rimossi più vicino alla fine di settembre, ma diventeranno adatti al cibo dopo altre due o tre settimane. Le pere di questa varietà vengono conservate per un mese e mezzo;
• Belorusskaya late è una varietà a crescita rapida e resistente all'inverno che inizia a dare frutti già dal terzo o quarto anno di vita. I frutti verdi che pesano fino a 120 g maturano entro la fine di settembre, tuttavia, la maturazione del consumatore si verifica quando diventano giallo-arancio. La polpa del frutto è bianca, agrodolce. I frutti di questa varietà vengono conservati fino a febbraio e anche fino a marzo;
• Rossoshanskaya varietà tardiva resistente al gelo con frutti fino a 350 g, che possono essere raccolti verdi alla fine di settembre, ma la maturità del consumatore si verifica quando diventano gialli. La polpa succosa e cremosa ha un buon sapore. I frutti di questa varietà vengono conservati per 3-4 mesi;
• Bere Ardanpon è una pera con grandi frutti irregolari giallo-verdastri fino a 300 g di peso, simili alla mela cotogna. La loro polpa è leggermente aspra, dolce, burrosa. I frutti vengono rimossi all'inizio di ottobre, ma possono essere consumati solo dopo un mese e mezzo. I frutti di questa varietà vengono conservati fino a gennaio;
• Decanca winter - una varietà con frutti a forma di botte che pesano fino a 300 g, verde con un rossore rosso se raccolta nella seconda decade di ottobre, ma giallo verdastro quando raggiunge la maturità del consumatore in due mesi. La polpa del frutto è fragrante, tenera, con un'acidità appena percettibile. I frutti di questa varietà vengono conservati fino a marzo;
• Malyavskaya tardi : i frutti che pesano da 110 a 225 g di colore giallo sono coperti di rossore per un terzo. Il colore della polpa succosa e aspra è cremoso;
• Winter Kubarevidnaya è un ibrido tra le varietà Bergamotto, Duchessa e Lyubimitsa Klappa . Il peso del frutto è di circa 200 g, il colore è verde chiaro con un barile rossastro dopo la maturazione diventa giallo dorato con un rossore lampone. La polpa è di media densità, bianca, succosa, dolce con acidità appena percettibile.

Oltre alle varietà invernali descritte di pere, nella cultura sono richieste varietà come Gera, Bogataya, Dekabrinka, souvenir di febbraio, Wonderful, Late, Melting, Yuryevskaya, Yantarnaya, Elena, Nadezhda, Nika, Lyra, Paskhalnaya, Perun, Malvina winter, Kure, Etude Kievsky, l'inverno kirghiso, Noyabrskaya e altri.