More da giardino: semina e cura, foto, descrizione della coltivazione, proprietà utili e riproduzione

Berry blackberry è un sottogenere del genere Rubus della famiglia Pink. Nel nostro clima, le more coltivate più comunemente sono il mirtillo (Rubus caesius) - in ucraino "ozhinu", e le more cespugliose (Rubus fruticosus) , che di solito è chiamato kumanika. Nonostante il fatto che le more siano un parente stretto dei lamponi curativi, in Europa questa bacca non viene coltivata su scala industriale, ma in America le more sono una delle colture di bacche più popolari.
Il leader mondiale nella coltivazione di more, il Messico esporta quasi l'intero raccolto di bacche negli Stati Uniti e in Europa. Nel nostro paese, le more crescono solo allo stato brado e in alcuni giardini privati, ma la popolarità della bacca, che supera i lamponi per proprietà medicinali e sapore, è in graduale e costante aumento.

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Piantare e prendersi cura delle more

• Piantagione: a fine aprile o inizio maggio, quando il terreno si riscalda.
• Illuminazione: sole splendente.
• Suolo: suoli argillosi e sabbiosi drenati, traspiranti, argillosi con una reazione leggermente acida.
• Annaffiatura: durante la fioritura e la maturazione delle bacche - moderata, ma sufficiente. Il resto del tempo, se necessario: le more sono resistenti alla siccità.
• Potatura: primavera, estate e autunno .
• Top dressing: all'inizio della stagione di crescita - fertilizzanti azotati, in autunno - fertilizzanti al fosforo di potassio senza cloro. Durante la pacciamatura di un sito con letame, non è necessario applicare fertilizzanti al fosforo.
• Riproduzione: per seme e vegetativa: strisciante - per strati orizzontali e apicali, cespugliosa - dividendo cespuglio, talea e polloni radicali. La riproduzione vegetativa può essere effettuata per tutta la stagione.
• Parassiti: ragnatela e acari pelosi del lampone, falene renali, coleotteri del lampone, punteruoli lampone-fragola, schiaccianoci, afidi, moscerini e bruchi di falena e falena di vetro.
• Malattie: ruggine calice e colonnare, antracnosi, oidio, botrite, macchia viola, didimella, septoria.

Mora da giardino - descrizione

La mora da giardino è una vite arbustiva o arbustiva con rizoma perenne e tralci flessibili, piantati con spine acuminate, sebbene attualmente, grazie al lavoro degli allevatori, siano apparse more senza spine, caratterizzate da rese stabili e resistenza a parassiti e malattie. Se supportati, i germogli di mora possono raggiungere un'altezza fino a due metri. Le foglie di mora sono trifogliate o da cinque a sette parti, dentate, verde chiaro, pubescenti su entrambi i lati.

La mora in fiore è una pianta del miele. Fiori di mora bianca, di circa tre centimetri di diametro, si aprono a seconda della varietà e delle condizioni climatiche da giugno ad agosto. More succose, nere con una fioritura bluastra, maturano in agosto.

Piantare more

Quando piantare le more

La coltivazione di more è un'attività insolita e difficile, ma i benefici delle more per il corpo umano sono un argomento convincente per i giardinieri dilettanti per padroneggiare le tecniche agricole di questa bacca rara per i nostri giardini. A differenza di altre colture rosacee, le more vengono piantate più spesso in primavera e non in autunno, a fine aprile o inizio maggio, quando il terreno si riscalda. Trova un luogo ben illuminato dal sole e protetto dal vento, poiché il vento può ferire le foglie e le bacche della mora e impedire l'impollinazione dei fiori.

È meglio piantare le more non su aree pianeggianti, ma sui pendii meridionali o occidentali, in modo che il cespuglio di more non soffra del vento orientale o settentrionale. La mora cresce bene su argille nutrienti drenate e permeabili all'aria; si sente bene anche su terreni argillosi sabbiosi. Su terreni calcarei, le more mancheranno di magnesio e ferro. Il valore di pH ottimale per le more è pH 6.

Prima di piantare una mora, è necessario portare il terreno sul sito in conformità con i requisiti agrotecnici della cultura. Per questo, si consiglia di liberare il sito da erbacce, parassiti e agenti patogeni dalla caduta. Se concimi regolarmente il terreno del giardino, non è necessario concimare soprattutto per le more, altrimenti crescerà rapidamente a scapito della fruttificazione. Ma se il terreno è impoverito da colture che hanno preceduto la mora, allora quando si scavano buche o solchi sotto la mora, mescolare fertilizzanti organici e minerali con lo strato superiore di terreno scartato al ritmo di 10 kg di materia organica (letame, compost o humus), 15 g di perfosfato, 25 g di solfato di potassio per un metro quadrato della trama e coprire le radici delle piantine di more con questo terreno durante la semina.

Piantare more in primavera

Se non sai come coltivare le more e come prenderti cura delle more, sei nel posto giusto. Cercheremo di trattare questo argomento in dettaglio, capendo quanto sia difficile il problema: prendersi cura e coltivare le more e quanto sia importante per un giardiniere avere chiarezza al riguardo.

Al fine di ridurre al minimo il rischio di fallimento, si consiglia di acquistare materiale di piantagione in noti vivai, ed è meglio acquistare piantine di more annuali con un apparato radicale ben sviluppato, due steli di diametro superiore a 0,5 cm e (questa è la cosa principale!) Con un bocciolo già formato su radici. La profondità e la larghezza della fossa della piantina sono determinate dalla qualità e dall'età della piantina, ma la distanza del terreno delle more dalle piantagioni di altre colture o edifici dovrebbe essere di almeno un metro, e preferibilmente di più.

La dimensione dello spazio tra i cespugli dipende dalla capacità della varietà di germogli e dal metodo di coltivazione delle more, e ce ne sono due: nastro e cespuglio. Con il metodo cespuglio, due o tre piantine di mora con un basso livello di germogli vengono piantate in una buca e le buche vengono posizionate secondo lo schema di 1,8 x 1,8 m Il metodo a cintura è più adatto per varietà con germogli potenziati: le piantine vengono piantate in un solco in una catena continua con una distanza tra gli esemplari circa un metro e si osserva uno spazio di 2-2,5 m tra le file.

La piantina viene calata in una buca o solco, diffondendo le radici in direzioni diverse, e ricoperta di terriccio fertilizzato in modo che il bocciolo, posto alla base del fusto, si trovi a due o tre centimetri sottoterra. Tuttavia, il terreno viene versato non al livello della superficie, ma in modo che una cavità o una tacca rimangano alcuni centimetri sotto il livello del sito. Questo viene fatto per risparmiare acqua durante l'irrigazione e per accumulare neve, pioggia o acqua di fusione nello scavo. Quindi il terreno attorno alla piantina viene compattato e ciascuno di essi viene annaffiato con 3-6 litri d'acqua, e quando l'acqua viene assorbita, le buche vengono triturate con terriccio di torba o semplicemente letame. Dopo la semina, i germogli delle piantine vengono tagliati ad un'altezza di 20 cm sopra la superficie e i rametti di frutta vengono completamente rimossi.

Cura della mora

More in crescita in giardino

Prendersi cura delle more da giardino consiste nell'irrigazione regolare, allentare il terreno, diserbo (se per qualche motivo non si è pacciamato il sito), nutrire, nonché attuare misure preventive o, se necessario, terapeutiche per combattere malattie e parassiti e, tranne tutto quanto sopra, nella potatura e nella formazione di arbusti. Come puoi vedere, piantare e prendersi cura delle more è laborioso e richiede conoscenze specialistiche, quindi prendi sul serio il nostro consiglio.

Spring Blackberry Care

innanzitutto richiede l'installazione di tralicci, ai quali legherai successivamente i tralci fruttiferi della pianta con lo spago. All'inizio e alla fine della fila vengono scavati pilastri robusti alti fino a due metri su entrambi i lati dei cespugli, così come tra il primo e l'ultimo ogni 10 metri, tre file di filo zincato vengono tirate tra i pali: la prima fila - ad un'altezza di 50-75 cm da terra, la seconda - ad un'altezza di 125 cm, il terzo - ad un'altezza di 180 cm. I gambi del secondo anno, che daranno frutti nell'anno in corso, sono legati al filo più alto; i giovani germogli non hanno bisogno di essere legati al filo, devi solo dirigerli, e loro stessi afferreranno il filo. I tiri devono essere guidati costantemente, non dovrebbero crescere in modo caotico.

Se coltivi more erette, tieni presente che nel primo anno non produrrà e per ottenere un raccolto l'anno prossimo, è necessario pizzicare i principali giovani germogli che hanno raggiunto un'altezza di 100-120 cm - le loro cime si accorciano di 10 cm e quando iniziano a crescere rami laterali, si accorciano leggermente una volta raggiunti i 50 cm di altezza. Di conseguenza, il cespuglio di more sembra compatto, ma ciò non influisce sul raccolto.

Le piantine di more piantate quest'anno vengono annaffiate regolarmente durante il primo mese e mezzo, così come durante la stagione secca. I cespugli da frutto necessitano di annaffiature durante il periodo di crescita intensiva e maturazione delle bacche. Per inumidire il terreno, non puoi usare acqua di pozzo o fredda; è meglio raccogliere la pioggia o l'acqua del rubinetto in un barile o in un altro grande contenitore e lasciarlo riposare al sole per un giorno o due.

Per un buon raccolto di more, le condizioni del terreno sul sito sono molto importanti. Se nei primi due anni si possono coltivare colture di ortaggi coltivati ​​o sovescio (utilizzati per la concimazione) nelle navate laterali della mora, negli anni successivi i passaggi vengono tenuti sotto vapore nero. Man mano che compaiono le erbacce, vengono rimosse e il terreno nei corridoi viene allentato 5-6 volte a stagione a una profondità di 10-12 cm, attorno ai cespugli stessi il terreno viene zappato o allentato con un forcone a una profondità di 5-8 cm 2-3 volte durante la stagione di crescita.

Se pacciami l'area con paglia, segatura, aghi o foglie cadute dalla foresta, dovrai allentare il terreno e combattere le erbacce nella zona con le more molto meno spesso. Inoltre, la pacciamatura della trama con uno strato di cinque centimetri di letame marcito o composto di torba non solo proteggerà dalle erbe infestanti e preverrà la formazione di croste sulla superficie del suolo, ma diventerà anche una fonte di nutrimento equilibrato per le more.

Un'altra caratteristica della coltivazione della mora è la necessità di ombreggiare la zona dal sole durante il periodo di maturazione del frutto, poiché i raggi solari possono "bruciare" le more, privarle della loro presentazione e ridurne la qualità. Per ridurre al minimo l'effetto dannoso della luce solare, è necessario allungare le reti ombreggianti lungo le file.

Top condimento delle more

I tempi di fertilizzazione per le more sono gli stessi di lamponi, uva spina e altri cespugli di bacche. Concimi azotati (nitrato di ammonio o urea in ragione di 20 g per m²) e sostanze organiche con un alto contenuto di azoto (4 kg per m²) devono essere applicati solo all'inizio della stagione di crescita. I fertilizzanti di potassio, ad esempio il solfato di potassio al tasso di 40 g per m², sono necessari per le more ogni anno, ma non quelli che contengono cloro.

Se si utilizza letame come pacciamatura, non è necessario applicare fertilizzanti fosfatici, ma se non si utilizza letame o qualsiasi altra materia organica, i fosfati devono essere applicati al terreno in ragione di 50 g per metro quadrato ogni tre anni.

Propagazione della mora

Le more si riproducono in estate, inverno e primavera. La mora strisciante si propaga per stratificazione apicale e orizzontale, e quella a cespuglio si propaga dividendo l'arbusto, per prole basale o per talea.

La riproduzione per strati apicali è il modo più semplice, che consiste nel fatto che in primavera qualsiasi germoglio rampicante può essere piegato a terra e seppellito in alto con il terreno: la parte superiore dà rapidamente radici e quindi nuovi germogli dalle gemme che sono sottoterra. Dopodiché, puoi separare le riprese dalla pianta madre.

Con il metodo di riproduzione con strati orizzontali, si piega fino a terra e non è la sommità ad essere ricoperta di terra, ma il germoglio per tutta la sua lunghezza. Di conseguenza, si formano diversi cespugli e, dopo aver tagliato il germoglio sepolto tra i cespugli appena formati, le giovani piante vengono separate e piantate in un luogo permanente. Questo metodo dà i migliori risultati in primavera.

Le more del cespuglio si propagano al meglio dai polloni delle radici , che compaiono intorno al cespuglio ogni anno. Solo quelli di loro che hanno raggiunto i 10 cm di altezza sono adatti per la separazione e lo sbarco in un luogo permanente. È meglio piantare la prole a maggio o giugno: avranno abbastanza tempo per stabilirsi in un nuovo posto prima del freddo.

Esistono varietà di more che non danno prole e la divisione dei cespugli viene utilizzata per propagare queste varietà . La cosa principale in questo metodo è dividere il cespuglio scavato in modo tale che ogni divisione sia sufficientemente sviluppata e possa attecchire con successo in un nuovo posto. Parte di un cespuglio con un vecchio rizoma deve essere smaltita.

La propagazione per talea viene utilizzata quando vogliono ottenere prole da preziose varietà di more. In giugno-luglio, le talee di mora vengono tagliate dal terzo superiore del germoglio, costituito da una gemma, una foglia e parte dello stelo. Trattare il taglio inferiore delle talee con un agente radicale, piantarle in coppette con una miscela di torba e perlite (o vermiculite, o sabbia, o argilla espansa frantumata) e posizionare le coppe sotto la pellicola, mantenendo un livello di umidità del 96% nella serra. Dopo circa un mese, le talee svilupperanno radici e potranno essere piantate in un luogo permanente.

Se sei interessato a come propagare una mora in qualche altro modo, molto meno spesso ricorri alla propagazione di more da semi, strati d'aria, talee lignificate, segmenti di radice, ma tutti questi metodi sono più difficili da implementare e non sempre portano al successo.

More in autunno

Prendersi cura delle more in autunno è preparare i cespugli per lo svernamento. Il primo passo è quello di potare le more, ma leggerai una descrizione dettagliata e dettagliata di come farlo in una sezione speciale (sotto). Dopo la potatura, coprire il terreno attorno alle radici con segatura secca o torba. Effettuare l'irrorazione preventiva di cespugli di more e il terreno sotto di loro con solfato di rame da malattie e actellik da parassiti.

Se il tuo clima raggiunge i -10 ºC in inverno, le more dovranno essere coperte. Vero, le varietà resistenti al gelo tollerano normalmente questa temperatura; il gelo sotto i 20 ºC è pericoloso per loro. Esistono diversi modi per nascondere una mora. Ad esempio, dopo la potatura, puoi rimuovere i rami dai graticci, adagiarli a terra, coprirli con foglie di mais e adagiare sopra un materiale di copertura: pellicola trasparente. Non è facile posare a terra i germogli delle varietà di more erette e non romperli allo stesso tempo, pertanto si consiglia dall'ultimo mese d'estate sulla sommità dei germogli di fissare un carico che piegherà gradualmente i rami a terra. Le more non tendono a smorzarsi al coperto, quindi come isolante è possibile utilizzare humus, fieno, paglia o segatura.

Si sconsiglia di utilizzare fogliame caduto da alberi da frutto in questa capacità, poiché potrebbe contenere microrganismi pericolosi per le more Si consiglia inoltre di spalare e bruciare il fogliame della mora caduto in autunno.

Potatura delle more

Quando potare le more

La potatura delle more è una seccatura, ma dovrebbe essere eseguita regolarmente. La lavorazione dei cespugli di more con potatori viene effettuata in primavera, estate e autunno. Le more sono divise in erette, che si chiama kumanik, e striscianti - goccia di rugiada. I germogli di kumanik raggiungono un'altezza di tre metri o anche più, forma molti germogli sostitutivi, come i lamponi, le more erette danno frutti su germogli di due anni. La maggior parte delle varietà di rugiada non dà crescita alle radici, i suoi germogli sembrano fruste con un gran numero di ramoscelli di frutta.

Come potare le more

In primavera, anche prima che le gemme si risveglino, gli steli secchi e spezzati, così come le cime dei germogli morsi dal gelo, vengono tagliati prima che i germogli si risveglino, fino al primo germoglio sano. I cespugli del primo anno di crescita sono sottoposti a doppia potatura: per stimolare la crescita dei germogli laterali a maggio, le cime dei rami vengono accorciate di 5-7 cm, e in luglio le cime di quei germogli laterali che hanno raggiunto mezzo metro vengono tagliate di 7-10 cm, inoltre, solo 6-8 dei più forti e il resto deve essere rimosso.

Nei cespugli maturi, oltre ai rami congelati e spezzati, tutti i germogli deboli vengono rimossi in primavera, lasciando solo 4-10 rami forti sul cespuglio, i rami laterali vengono accorciati a 20-40 cm in modo che rimangano 8-12 gemme su di essi. Durante la stagione di crescita, rimuovi i germogli delle radici che compaiono in estate, lasciando solo quelli che sono cresciuti dalla primavera: sono loro che daranno frutti l'anno prossimo.

Questi germogli primaverili in autunno devono essere potati ad un'altezza di 1,7-2 m, inoltre, rimuovere tutti i rami deboli e, soprattutto, tagliare tutti i germogli del secondo anno alla radice immediatamente dopo che hanno smesso di dare frutti - non produrranno più bacche, quindi invano la pianta non ha bisogno di spendere cibo e forza per loro.

Parassiti e malattie della mora

Malattie di mora

Sia le malattie che i parassiti sono comuni nelle more e nei lamponi. Proprio come i lamponi, le more nei nostri giardini soffrono di ruggine, oidio, antracnosi, septoria o macchia bianca, didimella o macchia viola, botrite o marciume grigio, nonché da una mancanza o in eccesso di microelementi nel terreno e violazioni delle pratiche agricole della specie ...

La ruggine che infetta le more può essere vetrosa o colonnare . Il primo appare nel giardino, se il carice cresce da qualche parte vicino alla riva del bacino, il secondo è trasportato dal vento dei cedri o dei pini vicini. E infatti, e in un altro caso, solo gli esemplari di piante indeboliti si ammalano. La malattia si manifesta all'inizio dell'estate con la formazione di punti arancio-marroni sulle foglie di mora, che in seguito si trasformano in cuscinetti sul lato inferiore della foglia. Se non viene controllata, la malattia può derubarti del 60% del raccolto.

Come misura preventiva, usano il trattamento delle piante su foglie appena sbocciate con un liquido bordolese all'1%, dopo la raccolta, viene eseguita un'altra sessione di tale trattamento: ti aiuterà a proteggere la mora non solo dalla ruggine, ma anche da molte altre malattie. Come cura per la ruggine, i cespugli malati in una giornata calda (la temperatura non deve essere inferiore a 16 ºC) vengono trattati con preparati di zolfo - una soluzione di zolfo colloidale, ad esempio, che viene utilizzata contro altre malattie fungine, nonché contro afidi e zecche.

L'antracnosi può infettare le more a fine maggio o inizio giugno, se il tempo piovoso e umido dura a lungo: sui giovani germogli appena apparsi compaiono macchie viola ovali che, aumentando gradualmente e raggiungendo i tessuti della corteccia, formano ulcere grigie con bordi viola. Sulle foglie compaiono anche macchie con un bordo rossastro. In inverno, i germogli colpiti muoiono. Come misura preventiva, esaminare attentamente il materiale di piantagione al momento dell'acquisto. Fertilizzare le more con il composto di torba, rimuovere le erbacce sul sito. La prevenzione e il trattamento dell'antracnosi vengono effettuati con gli stessi mezzi della lotta contro la ruggine.

Septoria, o macchia bianca, è onnipresente. Colpisce le foglie ei germogli delle more e si presenta come macchie marrone chiaro, successivamente schiarite, con un bordo più scuro.

La macchia viola, o didimella, distrugge i boccioli della mora, le foglie si seccano e cadono e il gambo può seccarsi. La malattia inizia con la comparsa di piccole macchie bruno-violacee nelle parti inferiore e centrale della pianta. Con il decorso della malattia, i reni diventano neri, le foglie diventano fragili, macchie scure necrotiche con una forma di bordo giallo su di esse.

La botrytis, o marciume grigio, si sviluppa anche più attivamente sulle more in caso di pioggia, colpendo le bacche con marciume. Per evitare di essere danneggiato dalla Botrytis, cerca di non coltivare more in condizioni anguste: i cespugli dovrebbero essere ben ventilati.

E infine, il principale nemico di lamponi e more è l'oidio, o spheroteka, che copre frutti, foglie e germogli con una fioritura bianca sciolta. La lotta contro tutte queste malattie viene condotta con gli stessi metodi e con gli stessi mezzi della lotta contro la ruggine o l'antracnosi. E, cosa più importante, cerca di non violare le regole agrotecniche per la coltivazione di more, in modo che qualche disturbo non si attacchi a una pianta indebolita da cure improprie.

A volte capita che la mora diventi gialla. Questo è molto probabilmente un segno di una carenza o eccesso di micronutrienti. Analizza la quantità e la qualità dei tuoi fertilizzanti e scopri dove si trova il tuo errore.

Parassiti della mora

Insetti che possono danneggiare le more: acari (ragnatela e lampone peloso), falena lampone, tonchio lampone-fragola, scarabeo lampone, schiaccianoci, così come afidi, moscerini e bruchi di farfalle - lucciole, teche di vetro lampone. Nella lotta contro questi parassiti, spruzzare cespugli di more con actellik o karbofos dà buoni risultati, fitoverm e acarin li affrontano bene.

Se stabilisci una regola per eseguire un trattamento preventivo delle more con questi farmaci in primavera, prima del germogliamento, e in autunno, dopo il raccolto, puoi proteggere la mora e te stesso da spiacevoli sorprese - attacchi di insetti che distruggono le tue speranze per un buon raccolto.

Varietà di more

Ti abbiamo già presentato le differenze tra le more verticali e quelle striscianti. La descrizione delle varietà di more non consente di aderire a una classificazione rigorosa, perché gli ibridi moderni e le varietà di questa bacca, che sta guadagnando popolarità, a volte combinano sia le caratteristiche di una specie eretta, convenzionalmente chiamata kumanik, sia le caratteristiche di una mora strisciante, chiamata per comodità un dewberry. Quindi, le migliori varietà di more:

• L'agave è una delle varietà americane più antiche, di mezza stagione e dall'incredibile resistenza invernale: i suoi boccioli di frutta si danneggiano solo a una temperatura di -27 ºC, e le radici e gli steli possono resistere al freddo fino a -40 ºC. I germogli di questa varietà di more sono potenti, sfaccettati e fortemente spinosi, le bacche pesano circa tre grammi. E la resa raggiunge i quattro chilogrammi per cespuglio. L'agave è resistente alla ruggine, al cancro del fusto e all'antracnosi;
• Thornfree è una mora ibrida senza spine, allevata molti anni fa, ma ancora popolare tra i residenti estivi. Questa varietà matura presto, ha un alto rendimento, senza pretese per le condizioni di crescita, è abbastanza resistente all'inverno e combina le proprietà sia dei kumanik che dei dewweed;
• Karaka Black è una nuova varietà, a maturazione ultra precoce, ma allo stesso tempo fruttifica fino a molto freddo. Le bacche di questa varietà sono allungate e pesano dai 20 ai 30 (!) Grammi, hanno un gusto eccellente, caratterizzato da un alto contenuto di zuccheri e succosità. Karaka Black è una delle varietà di more più resistenti alla siccità, è immune a tutte le malattie della mora, ci sono pochissime spine sui suoi steli e si piegano bene. L'unico inconveniente della varietà è la sua bassa resistenza al gelo;

• Netchez - Le bacche a maturazione precoce di questa varietà sono davvero enormi, il loro sapore di ciliegia è sorprendente, non ci sono spine sugli steli. È uno degli ultimi prodotti degli allevatori americani dell'Arkansas;
• Polar è una varietà polacca resistente all'inverno che non ha bisogno di un riparo invernale. I cespugli compatti danno un buon raccolto, le bacche sono grandi, il sapore è gradevole agrodolce;
• Valdo è un prodotto degli allevatori inglesi: cespugli in miniatura e compatti che occupano poco spazio e non richiedono quasi nessuna forma. Dà raccolti elevati da metà luglio, resistente all'inverno;
• Loch Tei è anche una varietà inglese, senza pretese per le condizioni di crescita. Gli acini sono di media grandezza, ma molto saporiti. Puoi raccogliere un paio di secchi di frutta da un cespuglio.

Le varietà di more riparate sono state allevate dagli allevatori non molto tempo fa, quindi non sono state ancora molto studiate. Portano frutti fino al gelo, prima dell'inverno puoi tagliare tutti i germogli da loro e, tuttavia, la prossima estate daranno ancora un raccolto: le bacche inizieranno a maturare sui germogli che sono cresciuti dall'inizio della primavera. La prima raccolta può essere raccolta già a giugno, e da agosto le bacche della seconda raccolta inizieranno a maturare. A volte le more rifiorenti danno frutti praticamente senza interruzioni. Il problema delle varietà rifiorenti sono le loro spine affilate, ma la fioritura permanente dei cespugli è estremamente decorativa: i fiori a volte raggiungono i 7-8 cm di diametro. Tra le varietà di blackberry remontant, gli ibridi americani della serie Prime si sono dimostrati efficaci:

• Prime Arc 45 è stato lanciato sul mercato nel 2009. I cespugli raggiungono i due metri di altezza. I germogli dritti e forti sono tempestati di spine, le bacche sono allungate, dense, molto dolci. I primi frutti compaiono a giugno, la seconda fruttificazione inizia ad agosto e dura fino al gelo stesso;
• Prime Yang - germogli spinosi eretti, bacche dolci allungate dense di media grandezza con un aroma di mela. La prima delle varietà rifiorenti;
• Prime Jim è una varietà allevata nel 2004. I tiri sono dritti, forti, spinosi. Le bacche sono grandi, allungate, dal sapore agrodolce. Un cespuglio fiorito con grandi fiori bianchi e boccioli rosa pallido sembra incredibile.

Proprietà della mora: danno e beneficio

Proprietà utili delle more

Le more, come le bacche del relativo lampone, sono un intero complesso vitaminico: carotene (provitamina A), vitamine C, E, P e K. Contengono more e minerali come sodio, calcio, potassio, fosforo, magnesio, rame, ferro, cromo, molibdeno, bario, vanadio e nichel. Sono ricchi di fibre, glucosio e fruttosio, pectine e acidi organici malico, tartarico, salicilico e citrico.

Le more migliorano il metabolismo e rafforzano l'immunità, hanno effetti antipiretici e antiossidanti e sono un sostituto naturale dell'aspirina, tuttavia, a differenza di essa, le more non solo sono completamente sicure, ma hanno anche un effetto curativo su assolutamente tutti gli organi interni di una persona. Le more hanno anche un effetto benefico sull'apparato digerente, quindi sono spesso incluse nella dieta di pazienti affetti da malattie del tratto gastrointestinale.

Le proprietà benefiche delle more sono utilizzate con successo nel trattamento e nella prevenzione dell'urolitiasi e del diabete mellito. Il succo di bacche e foglie giovani di more è efficace per tracheiti, bronchiti, faringiti, mal di gola, febbre, malattie ginecologiche, dissenteria e colite. L'uso esterno del succo tratta ferite, dermatosi, ulcere trofiche, eczemi, malattie gengivali.

Non solo le bacche, ma anche altre parti della pianta vengono utilizzate per scopi medicinali. Le proprietà delle foglie di mora sono sorprendenti, ricche di tannini, vitamina C, aminoacidi e con effetti cicatrizzanti, astringenti, diaforetici, antinfiammatori, purificanti del sangue e diuretici. L'infuso di foglie di mora è consigliato per malattie cardiache e disturbi nervosi, un decotto e un tè da loro è indicato per l'anemia e come agente lenitivo e riparatore per la nevrosi climaterica. Un decotto di foglie di mora è utile per la gastrite e le foglie fresche curano ulcere croniche delle gambe e licheni.

Un diuretico è fatto dalla radice di mora per l'idropisia e si consiglia di utilizzare la tintura per cattiva digestione e sanguinamento.

More - controindicazioni

Per quanto riguarda le controindicazioni, le more non le hanno in quanto tali, ma alcune persone possono avere un'intolleranza alle more, che provoca una reazione allergica. I sintomi di tale intolleranza si manifestano con nausea, diarrea, vomito e gonfiore delle mucose, a volte dopo pochi minuti e talvolta anche diversi giorni dopo l'assunzione della mora.