Cespuglio d'uva: semina e cura, foto, potatura, riproduzione, malattie e parassiti, varietà

L'uva da coltura (lat. Vitis vinifera) è un rappresentante delle specie di liane arbustive perenni del genere Famiglia dell'uva Uva, che cresce in aree a clima subtropicale e temperato e ampiamente coltivata in diversi paesi di tutti i continenti. Questa specie non si trova in natura. È accaduto in tempi antichi da uve selvatiche della foresta che crescevano lungo la costa settentrionale del Mediterraneo fino alla costa meridionale del Mar Caspio. L'uva è una delle prime piante che l'umanità ha iniziato a coltivare. Testimonianze dell'antichità della cultura si possono trovare negli affreschi e nei bassorilievi delle tombe dei faraoni egizi.
Ci sono documenti scritti che testimoniano in modo convincente che l'uva veniva coltivata dall'uomo almeno 7mila anni fa, e anche allora se ne ricavava vino. La viticoltura fiorì quattromila anni fa in Mesopotamia, in Assiria e in Babilonia. Anche gli antichi greci coltivavano uva, commerciando attivamente vino da essa con l'Asia centrale e l'India. In Russia, fino all'inizio del XVII secolo, si beveva solo vino importato, ma nel 1613 fu posato il primo vigneto ad Astrakhan, e da allora è iniziata la coltivazione dell'uva in Russia. Pietro il Grande si iscriveva alle migliori varietà di cultura dall'Ungheria e gli specialisti francesi da lui invitati erano impegnati nella selezione e nella vinificazione.
Oggi l'uva è richiesta tanto quanto lo era migliaia di anni fa. I suoi frutti si mangiano freschi, da essi si ricavano uvetta, succhi, conserve, marinate, composte, aceto e, naturalmente, vino. L'olio viene estratto dai semi, che è una preziosa materia prima per l'industria farmaceutica e cosmetica. Le foglie di vite vengono utilizzate per preparare cavoli ripieni, dolma e altri piatti.

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Piantare e prendersi cura dell'uva

• Piantagione: da fine marzo a fine maggio vengono piantate piantine lignificate, da metà maggio a fine giugno - verdi, vegetative. Nelle zone calde, puoi piantare l'uva in autunno.
• Illuminazione: luce solare intensa. La posizione migliore è al centro del pendio sul lato sud, ovest o sud-ovest.
• Suolo: sabbioso, franco sabbioso, argilloso, argilloso e, soprattutto, misto, ad esempio, una miscela di limo con argilla, pietre e materia organica.
• Annaffiatura: in primavera, subito dopo aver rimosso il riparo. Consumo per uno per cespuglio: 4 secchi d'acqua con una lattina da mezzo litro di cenere mescolata in essi. La prossima irrigazione è una settimana prima della fioritura, la terza dopo la fioritura. Quando le bacche iniziano a colorare, l'irrigazione viene interrotta, ma una settimana prima del rifugio viene eseguita un'irrigazione invernale.
• Top dressing: i fertilizzanti applicati alla fossa di semina dureranno 3-4 anni. All'inizio della quinta stagione, all'inizio della primavera, viene applicato un fertilizzante minerale completo al cerchio vicino al gambo dell'uva e fertilizzanti organici liquidi (una soluzione di letame di pollo o verbasco con l'aggiunta di fosfati e fertilizzante di potassio) vengono applicati una settimana o mezza prima della fioritura. All'inizio della maturazione delle bacche, il terreno viene fertilizzato con un complesso di potassio-fosforo. Puoi anche nutrire l'uva sulle foglie, sia con fertilizzanti di base che con soluzioni di microelementi mancanti nella pianta.
• Potatura: solo autunno.
• Giarrettiera: obbligatorio.
• Riproduzione: per stratificazione, innesto, talea, molto meno spesso per seme.
• Parassiti: pulce dell'uva, falena minatrice dell'uva, cuscino d'uva, moscerino dell'uva, barbabietola grigia e nera e grandi punteruoli di erba medica, alghe dorate, tarli odorosi, ragnatele dell'uva, feltro d'uva e acari rossi europei, prurito dell'uva, uva, biennale e fulmine , tripidi d'uva, cocciniglie e Comstock, cicale e fillossera.
• Malattie: alternariosi, cancro batterico, apoplessia, verticillosi, armillariasi, marciume bianco, nero, acido e radicale, diplodiosi, vari tipi di necrosi, fusarium, penicillosi, batteriosi, cercosporiasi, clorosi, escoriosi (macchie nere o morte della fitoplasia) , oidio (o oidio), muffa (o peronosporosi dell'uva), antracnosi.

Uva Liana - descrizione

Nel sud l'uva raggiunge una lunghezza di 30-40 metri, ma nella media la liana liana cresce solo fino a tre. Un ramo d'uva è attaccato al supporto con i baffi. Sui tronchi vecchi, la corteccia è profondamente scanalata, con corteccia marrone scrostata, i giovani germogli sono rossastri o giallastri. Le foglie della pianta sono picciolate, alterne, intere, costituite da tre o cinque lobi. Bisessuali, piccoli fiori verdastri sono raccolti in una pannocchia densa o sciolta. L'uva inizia a fiorire in maggio o giugno e fruttificare in agosto o settembre, anche se alcune varietà maturano solo in ottobre.

I frutti succosi con da uno a quattro semi o senza semi vengono raccolti in mazzi di varie forme. Il colore del frutto può essere giallo, verde, rosa, nero-viola o rosso scuro. Di solito i frutti sono ricoperti da una fioritura cerosa. Le uve sono longeve: possono vivere dai 130 ai 150 anni.

Piantare l'uva

Quando piantare l'uva

Le uve vengono piantate sia in primavera, da fine marzo a fine giugno, sia in autunno. Da fine marzo a metà maggio vengono piantate piantine lignificate e più tardi, da metà maggio a fine giugno, verdi, vegetative. Le piantine di solito sono in vendita in autunno e non è necessario conservarle fino alla primavera, poiché possono ammuffire, seccarsi e i topi possono mangiarle. Pertanto, piantare l'uva in autunno è abbastanza giustificato, soprattutto perché le piantine attecchiscono bene se pianti secondo i requisiti della tecnologia agricola e acquisisci materiale di semina sano: il taglio della radice dovrebbe essere bianco, non marrone, un germoglio annuale ben maturo dovrebbe essere verde brillante sul taglio, gli occhi non dovrebbero cadere quando vengono toccati. Controlla anche che le piantine non siano asciutte.

Una condizione importante per il successo dell'adattamento delle piantine nel terreno è la loro preparazione pre-impianto. Prima di piantare nel terreno, le radici della piantina vengono tenute in acqua pulita per 12-24 ore, il germoglio di un anno viene tagliato ad un'altezza di 3-4 occhi, le radici sui nodi superiori vengono tagliate e su quelli inferiori sono solo leggermente accorciate.

Le piantine d'uva vengono piantate dal lato sud, ovest o sud-ovest degli edifici, poiché l'uva ha bisogno di calore e luce per lo sviluppo. Il posto migliore per la coltivazione dell'uva è considerato la parte centrale del pendio, poiché i danni da gelo possono danneggiare la parte inferiore. Non piantare uva a meno di 5-6 metri dagli alberi.

Piantare l'uva in primavera

Se pianti l'uva in terra nera o argilla, la fossa dovrebbe avere una dimensione di 80x80x80 cm e se devi coltivare l'uva in terreno sabbioso, la profondità della fossa dovrebbe essere di almeno un metro e la scavano in autunno in modo che il terreno si depositi durante l'inverno. Una semina profonda consentirà alla piantina di attecchire più velocemente e proteggerà le sue radici dal congelamento. Sul fondo della fossa viene versato uno strato di macerie dello spessore di 10-15 cm, quindi viene inserito un tubo di plastica del diametro di 5 cm, a 10 cm dal muro della fossa. L'altezza del tubo dovrebbe essere tale da sporgere di 10-15 cm sopra la superficie.

Successivamente, uno strato di chernozem dello spessore di 15 cm viene versato sul fondo, 150 g di fertilizzante di potassio (solfato di potassio, solfato di potassio o solfato di potassio), sopra di esso vengono posti 200 g di perfosfato e tutto questo viene distribuito uniformemente lungo il fondo. Se sei un sostenitore dell'alimentazione naturale, sostituisci i fertilizzanti minerali con una lattina di cenere da tre litri Uno strato di terreno fertile dello stesso spessore viene nuovamente versato sullo strato di fertilizzante, viene livellato e uno strato di fertilizzante viene nuovamente versato sopra nelle stesse quantità.

Il terreno fertile completa questo cuscino traballante. Una volta applicato l'ultimo strato, compattare il cuscino, versare 5-6 secchi d'acqua nel foro e lasciare fino a primavera.

In primavera, quando inizi a piantare una piantina, versa un mucchio di terreno fertile al centro della buca. Prima di piantare l'uva, le radici della piantina vengono immerse in una chiacchiera preparata secondo questa ricetta: un cucchiaino di humate viene sciolto in 10 litri di acqua, quindi si aggiunge tanta argilla alla soluzione per fare un liquido della consistenza della panna acida.

Dopo aver lavorato le radici con una chiacchiera, la piantina viene calata in una fossa, posta su un tumulo con le sue gemme a nord e con un tallone della radice a sud, raddrizzare le radici e cospargerle con uno strato di terreno nutritivo spesso 10 cm, quindi aggiungere sabbia al terreno nero al tasso di 1: 1 e riempire il buco fino in cima con questo miscela di terreno. Compatta il terreno attorno alla piantina, copri la superficie della fossa con pellicola da giardino nera, fai un buco per il tubo e la piantina e per la prima volta metti una bottiglia di plastica da 5-6 litri con un collo tagliato sulla piantina. Ulteriore irrigazione viene effettuata attraverso il foro di drenaggio (un tubo di plastica scavato).

Ti abbiamo parlato di piantare una piantina d'uva accorciata. Una piantina più lunga di 25 cm viene piantata allo stesso modo, ma ad angolo.

Piantare l'uva in autunno

La semina autunnale dell'uva viene effettuata dall'inizio di ottobre fino a quando il terreno si congela secondo lo stesso principio e secondo lo stesso schema della semina primaverile. L'unica differenza è che prima dell'inizio dell'inverno, la giovane pianta viene cosparsa di terra, coperta di aghi e il cerchio del tronco vicino è coperto di segatura o torba. Non piantare l'uva in una buca appena preparata, lasciare che la terra si depositi per almeno 2-3 settimane: quando si placa, il terreno non solo trascinerà la piantina con sé, ma strapperà anche le sue radici.

Alcuni giardinieri sostengono che non è affatto necessario scavare un buco sotto la piantina, posarvi uno strato di drenaggio e rivestire un cuscino di terreno nutriente e fertilizzanti sul fondo. Dicono che sia sufficiente fare un buco nel terreno profondo mezzo metro con un piede di porco ed espanderlo facendo oscillare lo strumento fino a 10-12 cm di diametro, quindi abbassare la piantina nel foro. Forse puoi piantare uva in questo modo, ma nessuno dei miei amici ha osato usare questo metodo, quindi non posso consigliarti.

Se non ti dispiace per il materiale di piantagione, corri il rischio di utilizzare questo metodo semplificato e scrivici cosa hai.

Cura dell'uva

Cura dell'uva primaverile

Piantare e prendersi cura dell'uva è un affare difficile, ma interessante e gratificante, e la tua esperienza diventerà per te il principale consigliere nel tempo. E chi inizia a coltivare l'uva può ancora avvalersi della nostra esperienza e dei nostri consigli.

Il riparo invernale viene rimosso dalle viti quando la temperatura dell'aria supera i -5 ºC. Se temi che il gelo ritorni, non aprire completamente l'uva, ma predisponi dei fori di ventilazione nel rifugio. Quindi, quando il pericolo è passato e le gemme iniziano a germogliare, la copertura può essere rimossa completamente. Protegge le viti aperte dal gelo con la soluzione di Epin in acqua fredda. Il trattamento dei cespugli con una soluzione viene effettuato un giorno o due prima dello schiocco freddo, l'effetto protettivo di Epin dura fino a dieci giorni.

Se c'è dell'acqua intorno al cespuglio, raccoglila o fai delle scanalature lungo le quali va via. Per evitare il ristagno dell'acqua, d'ora in poi piantare l'uva su un pendio o versarvi un tumulo. Igienizza i germogli di potatura spezzati o congelati e lega la vite in posizione verticale o inclinata al filo inferiore. Esamina i cespugli e, se necessario, tratta l'uva per le malattie rilevate. Se la pianta è sana, eseguire un trattamento preventivo contro parassiti e malattie con Nitrafen, per il quale sciogliere 200 g del farmaco in 10 litri di acqua.

La primavera è il momento migliore per l'innesto dell'uva e devi iniziare la riproduzione in questo modo, prima dell'inizio del flusso di linfa. Allo stesso tempo, nel terreno vengono introdotti fertilizzanti complessi che non contengono microelementi - Nitrofosku o Kemira, dopo di che il terreno attorno alle piante viene scavato e annaffiato per aumentare la temperatura negli strati della terra dove si trova l'apparato radicale delle uve.

In primavera, vengono piantate nuove piantine nel terreno e iniziano a formarsi: scoppiano più volte germogli non necessari fino a quando quelli necessari crescono fino a 40 cm, vengono rimossi anche germogli e germogli di radice. Quando due paia di foglie si sviluppano sui pagoni, i giovani cespugli di vite vengono spruzzati con un fungicida. All'inizio di maggio, i nuovi germogli sono legati a un traliccio, i cespugli vengono nutriti con un fertilizzante complesso 10 giorni prima della fioritura e non appena compaiono le infiorescenze, il loro numero viene normalizzato in modo da non sovraccaricare il cespuglio.

Cura dell'uva estiva

La cura dell'uva in estate consiste principalmente nel pizzicare regolarmente la vite in modo che non si allunghi più in alto di 170 cm Fino a metà estate si effettuano due condimenti delle uve. È necessario rimuovere i figliastri formati dalla vite in modo tempestivo, in modo che il cibo vada ai germogli formati e venga speso per la maturazione delle bacche. A metà luglio, rimuovi le foglie che impediscono alla luce di raggiungere il frutto.

Esamina quotidianamente i cespugli d'uva per la comparsa di malattie o insetti nocivi e, come misura preventiva all'inizio dell'estate, tratta i cespugli con Ridomil per la malattia della muffa, aggiungendo una dose di Fufanon, che distrugge gli acari, alla soluzione fatta secondo le istruzioni. Entrambe le soluzioni vengono preparate separatamente e solo successivamente miscelate. Ai primi di luglio le uve vengono nuovamente trattate con queste preparazioni.

Cura dell'uva in autunno

Come prendersi cura dell'uva dopo la raccolta? L'obiettivo principale della cura dell'uva in autunno è la preparazione per lo svernamento. Le uve dopo la raccolta, avendo dato tutte le loro forze alla fruttificazione, si indeboliscono, quindi, necessitano di essere alimentate con fertilizzanti organici mescolati a cenere, e trattate da parassiti e agenti patogeni che possono arrecare gravi danni a una pianta stanca. Il punto di cura più importante è la formazione autunnale dell'uva, ma attendere che tutte le foglie siano cadute dall'uva prima della potatura.

Tuttavia, non dovresti tirare con la potatura prima dell'inizio del gelo, altrimenti il ​​legno diventerà fragile e potresti danneggiare notevolmente la pianta.

Le varietà di uva con bassa resistenza al gelo dovrebbero essere protette dal freddo per l'inverno. Anche le uve coltivate in regioni con inverni freddi hanno bisogno di protezione. A tale scopo, le basi dei cespugli sono cosparse di terra e le viti vengono tagliate in modo che possano essere piegate a terra. Coprono l'uva con rami di abete rosso e, in caso di forti gelate, gettano anche un cumulo di neve sui rami di abete rosso.

Lavorazione dell'uva

Esiste un malinteso diffuso secondo cui i farmaci trattano aree e piante infestate da malattie, ma non è così. Possono salvare i tessuti sani dalle infezioni, perché le sostanze chimiche distruggono gli agenti patogeni, ma non hanno la capacità di ripristinare le piante malate. Ecco perché il trattamento preventivo dell'uva è così importante, eliminando la possibile minaccia sulle piante ancora sane.

In primavera, quando i germogli verdi crescono fino a 10 cm, tratta la vite con un liquido bordolese al 3%, zolfo colloidale all'1% o cloruro di rame: questo rafforzerà l'immunità della pianta dagli acari di feltro e dall'invasione estiva di vari funghi. Invece dei mezzi noti elencati, è possibile trattare l'uva con tali preparati per 10 litri della specie: Polychom (80 g) o Ridomil (50-60 g). Nella soluzione è possibile aggiungere un preparato per l'alimentazione fogliare dell'uva, ad esempio Plantafol. Il trattamento delle piante in questo momento è chiamato "quinta foglia".

La successiva lavorazione dell'uva viene effettuata alla vigilia della fioritura, in casi estremi, sui germogli, ma non si tratta mai dell'uva in fiore. Per il secondo trattamento viene utilizzato un fungicida sistemico, come lo Strobi. Dopo la fioritura, ripetere il trattamento delle uve con un fungicida sistemico, e quando i frutti raggiungono le dimensioni di piselli, spruzzare i cespugli con agenti "primaverili" - liquido bordolese, ossicloruro di rame o zolfo colloidale, oltre a Polychom o Ridomil.

L'ultimo trattamento delle uve contro peronospora e oidio viene effettuato verso la fine di luglio con preparazioni a breve termine, ad esempio: Strobi e Tiovit Jet o Quadris e Tiovit Jet, oppure Strobi e zolfo colloidale.

Questo è solo uno schema approssimativo per l'esecuzione dei trattamenti. Per evitare la dipendenza della flora e della fauna patogena dai farmaci, si consiglia di cambiarli ogni anno.

Annaffiare l'uva

La prima innaffiatura delle uve viene effettuata dopo la rimozione definitiva del ricovero invernale e della giarrettiera della vite al graticcio di guida orizzontale inferiore. Le uve fino a tre anni vengono annaffiate attraverso tubi interrati. Il consumo di acqua per cespuglio è di 4 secchi di acqua calda, a cui si aggiunge mezzo litro di cenere di legno.

La seconda volta che l'uva viene annaffiata una settimana prima della fioritura, la terza dopo la fioritura. Non appena le bacche verdi iniziano ad acquisire il colore caratteristico della varietà si interrompe l'irrigazione, ma alla vigilia dell'inverno, una settimana prima del ricovero, effettuano un'annaffiatura sub-invernale di carico delle uve, che sarà la quarta consecutiva per le varietà di uva da tavola e le giovani piante di vitigno, ma sarà l'unica per tutto l'anno per cespugli maturi di uva di varietà di vino.

Top condimento dell'uva

Lo stock di fertilizzanti applicato alla fossa durante la semina durerà 3-4 anni. A questo punto, di regola, il cespuglio si è già formato e inizia a dare frutti, quindi ci sarà bisogno di sostanze nutritive. Come nutrire l'uva per stimolarne la crescita e l'abbondante fruttificazione? Le uve vengono alimentate con concimi sia organici che minerali. Il principale fertilizzante organico per l'uva è il letame, poiché contiene tutti gli elementi necessari alla pianta. Oltre al letame, il letame di pollame, il compost e la torba vengono utilizzati come fertilizzanti.

Anche i fertilizzanti minerali sono necessari per la pianta. Da semplici fertilizzanti azotati, nitrato di ammonio e urea vengono utilizzati per l'alimentazione dell'uva, da fertilizzanti fosforici - perfosfato granulare, doppio o semplice, da potassio - Ecoplant, sale di potassio, cloruro o solfato di potassio. Dei fertilizzanti minerali complessi, i migliori per l'uva sono Rastorin, Florovit, Kemira e Master.

La prima alimentazione dell'uva con fertilizzanti secchi viene effettuata immediatamente dopo aver rimosso il riparo da esso e consiste in 40 g di perfosfato, 30 g di fertilizzante di potassio e 45 g di fertilizzante azotato per cespuglio. I fertilizzanti vengono applicati alle scanalature attorno ai cespugli e cosparsi di terra sopra.

La seconda alimentazione sotto forma di soluzione acquosa viene applicata una settimana e mezza prima della fioritura. Si prepara una soluzione mescolando un secchio di liquame o escrementi di pollo con due secchi d'acqua e lasciando fermentare la composizione per 10-12 giorni in un contenitore sigillato, quindi diluirla con acqua 5-6 volte e aggiungere 15 g di fertilizzante di potassio a ciascun secchio della soluzione finita e 25 superfosfato g. Per nutrire un cespuglio, è sufficiente un secchio di soluzione.

All'inizio della maturazione dei frutti, le uve vengono alimentate con fosforo e potassio in ragione di 50 g di perfosfato e 20 g di fertilizzante di potassio per ogni cespuglio.

L'uva risponde bene alla medicazione fogliare, che può essere combinata con il trattamento dei cespugli con un fungicida contro la malattia della muffa. Le medicazioni fogliari possono includere sia i principali nutrienti (azoto, fosforo e potassio) sia gli elementi necessari per la pianta - boro, zinco, molibdeno, rame, cobalto o manganese. È più facile usare preparazioni già pronte di Kemira, Novofert, Aquarin o Plantafol per l'alimentazione.

I fertilizzanti azotati, come il verbasco o gli escrementi di uccelli, vengono utilizzati per l'alimentazione solo fino a metà estate, poiché l'uso di questi fertilizzanti in un secondo momento può ritardare la maturazione del raccolto. Ed esercita moderazione quando pianifichi il condimento, non sovralimentare il terreno con fertilizzanti, in modo da non farti prendere dal panico in seguito per il fatto che l'uva non sta dando frutti.

Legare l'uva

Legare l'uva al supporto viene effettuato in modo da formare un cespuglio per la comodità di prendersene cura. Se la vite non è legata, si aggrapperà a supporti casuali, la crescita del cespuglio diventerà incontrollabile e diventerà molto più difficile per te raccogliere, la cui qualità e quantità saranno in questione.

La legatura dell'uva si effettua in due fasi:

• all'inizio della primavera, dopo aver tolto il riparo dai cespugli e prima che i boccioli fioriscano, si esegue una giarrettiera secca: tutti i rami vengono piegati alla guida orizzontale inferiore del graticcio e ad essa legati. Durante la legatura, cerca di ottenere una curva morbida della vite in modo da non disabilitare il suo sistema di conduzione e non bloccare la fornitura di energia agli occhi;
• quando i germogli verdi crescono e raggiungono i 40 cm, eseguono una giarrettiera verde: i giovani germogli sono legati ad angolo in modo che non si rompano dal vento e siano uniformemente illuminati dal sole. Una volta che i germogli raggiungono la guida orizzontale successiva, vengono attaccati ad essa. La giarrettiera dei giovani germogli viene eseguita tre o quattro volte durante la stagione di crescita. Non legare i germogli verdi all'internodo superiore, prova a tirarli sul filo tra il secondo e il terzo germoglio dalla fine del germoglio.

Il metodo orizzontale e inclinato per legare i tralci di vite è il più conveniente sotto tutti gli aspetti, anche se alcuni coltivatori preferiscono legare la vite con un arco, anello o rigorosamente verticale. Il materiale migliore per legare è una rafia imbevuta d'acqua o una corda speciale fatta di filo avvolto in carta. Per evitare che la vite sfreghi contro il filo a cui è legata, il fissaggio viene effettuato con una "figura otto", facendo passare una spugna o una corda tra il fusto e il metallo.

Potatura dell'uva

Quando potare l'uva

Le uve vengono potate in autunno, perché dopo la potatura primaverile, le ferite sulla vite guariscono con grande difficoltà, sgorgando "lacrime". Pasoka riempie gli occhi, motivo per cui diventano aspri e non fioriscono. Per questo motivo, puoi perdere non solo il raccolto, ma l'intera pianta.

Potatura dell'uva in primavera

All'inizio della primavera, quando la temperatura dell'aria raggiunge i 5 ºC, se assolutamente necessario, si effettua un'attenta potatura sanitaria dei germogli spezzati o malati su piante giovani o piantate in autunno.

Potatura dell'uva in estate

La potatura estiva non è, in generale, potatura. In estate, l'uva viene pizzicata, appuntata, coniata, i rami extra vengono spezzati su di essa, le foglie vengono tagliate da esso, bloccando i frutti dal sole - tutte queste procedure mirano a garantire che il cespuglio sia ventilato e riceva nutrizione e illuminazione uniformi, il che consentirà di sperare in un'alta resa di bacche.

Potatura dell'uva in autunno

La potatura autunnale si esegue meglio in due fasi. Non appena togliete tutti i grappoli dal cespuglio, pulite i rami da quelle maglie che hanno dato frutti, da germogli fragili e cime. La seconda fase della potatura inizia due settimane dopo la caduta del fogliame. Non aver paura che le viti appese al traliccio vengano catturate dalle gelate: saranno indurite meglio dalle prime gelate. Tuttavia, le uve vengono potate a una temperatura dell'aria di almeno -3 ºC, fino a quando i rami diventano fragili.

La potatura delle piantine è facile: rimuovi i germogli in eccesso, lasciando da tre a otto maniche sul cespuglio, crescendo ad angolo dal terreno. Ma lo schema per la potatura di un cespuglio adulto è molto più complicato:

• nella prima metà di settembre, i giovani germogli vengono rimossi dalla parte inferiore dei rami perenni, quelli che sono cresciuti sotto il primo filo teso ad un'altezza di 50 cm dalla superficie del sito. Sui giovani germogli che sono cresciuti sulle maniche sopra il secondo filo, che è allungato di 30 cm più in alto del primo, tutti gli scalini laterali vengono rimossi e le cime vengono coniate, catturando segmenti fino al 10% della lunghezza del germoglio;
• dopo la caduta delle foglie, seleziona due germogli ben sviluppati all'altezza dei primi due fili. Forma un nodo sostitutivo dal germoglio inferiore che è cresciuto dalla parte esterna della manica - taglialo ad un'altezza di 3-4 occhi. Taglia il secondo germoglio, situato leggermente più in alto sul lato opposto della manica, ad un'altezza di 7-12 occhi - ora sarà una freccia di frutta.

Di conseguenza, i tronchi perenni che crescono perpendicolari al terreno e le maniche con i boccioli rimarranno sul cespuglio, il che darà nuove viti e cespugli l'anno prossimo.

Propagazione dell'uva

Come propagare l'uva

Poiché l'uva coltivata da semi raramente eredita le proprietà dei genitori, conservandone solo alcune caratteristiche, nel giardinaggio amatoriale, l'uva si propaga con metodi vegetativi: mediante posa a strati, innesto o talee radicali. Questi metodi garantiscono la conservazione dell'intero complesso biologico della pianta madre nella prole. Si basano su una proprietà dell'uva come la rigenerazione, che garantisce, ad esempio, la guarigione delle ferite e il ripristino del cespuglio dopo i danni causati da forti gelate.

Propagazione dell'uva per talea

Il taglio dell'uva è il modo più semplice per propagare questa cultura. Per lui vengono utilizzate talee d'uva lignificate, che vengono raccolte durante la potatura autunnale dei cespugli. Le talee vengono tagliate da una vite matura di diametro non più sottile di una matita con internodi uniformi sulla lunghezza e con due o tre occhielli. Più lunghi sono i gambi, meglio sono conservati. Il taglio inferiore viene eseguito con un angolo di 45º 3-4 cm sotto il rene. La temperatura di conservazione ottimale in un ambiente umido è compresa tra 0 e 5 ºC - un negozio di patate è l'ideale per questo.

Non lasciare che le talee si trovino al sole per molto tempo dopo il taglio. Immergere le talee per 5-10 minuti in una soluzione all'1% di solfato ferroso, quindi asciugare la superficie, avvolgere le talee in carta, metterle in un sacchetto di plastica e conservare.

Alla fine di febbraio o all'inizio di marzo, le cosce passano da uno stato di dormienza profonda a una dormienza forzata, quindi è in questo momento che può iniziare l'attecchimento. Togli i gambi dal magazzino e ispezionali: la corteccia deve essere marrone, priva di muffe e macchie, e sul taglio, il gambo, come lo spioncino, dovrebbe essere verde brillante.

Immergere per qualche minuto le talee adatte alla radicazione in una soluzione rosa pallido di permanganato di potassio, quindi metterle in un barattolo pieno d'acqua ad un'altezza di 5-6 cm con l'aggiunta di una goccia di miele per ristabilire l'equilibrio idrico dei tessuti, e mettere un sacchetto di plastica sopra le talee. Dopo che le talee sono sature d'acqua, fai un taglio inferiore su ogni taglio appena sotto il nodo inferiore.

Un terreno composto da parti uguali di sabbia, humus e torba viene versato in bicchieri di plastica, quindi viene praticata una depressione da cinque a sei centimetri nel terreno, un po 'di sabbia viene versata sul fondo per formare un cuscino, quindi una maniglia viene inserita nel foro e i vuoti tra esso e le pareti della depressione vengono riempiti di sabbia ... Il bordo inferiore del taglio non deve raggiungere i 5-7 cm inferiori, il germoglio superiore deve essere leggermente coperto di sabbia e il taglio superiore deve essere trattato con pece da giardino.

La temperatura ottimale per la radicazione delle talee nella parte inferiore dovrebbe essere 23-28 ºC e in alto 15-18 ºC. Per fare ciò, entro un mese, disporre il riscaldamento del fondo dei contenitori con talee, posizionandoli su un comune pallet. Durante la radicazione, se necessario, il terreno essiccato viene annaffiato con acqua tiepida, accuratamente allentato, i germogli in eccesso vengono pizzicati e le infiorescenze emergenti vengono rimosse. Entro la fine di aprile o l'inizio di maggio, le piante vengono temperate per qualche tempo sul balcone o sul terrazzo, dopodiché possono essere piantate in piena terra.

Propagazione dell'uva mediante innesto

La piantina innestata consiste in un portainnesto - un taglio di una varietà resistente alla fillossera lungo fino a mezzo metro, e un rampollo - un taglio di una cultivar con una gemma. Lo spessore del portainnesto non dovrebbe essere inferiore allo spessore del rampollo, che, a sua volta, non dovrebbe essere più sottile di una matita. Le talee vengono raccolte in autunno, durante la potatura: ognuna dovrebbe avere almeno tre o quattro occhi. In inverno vengono immagazzinati come descritto sopra. Il cespuglio del portainnesto viene preparato anche in autunno: tutto ciò che non è necessario viene tagliato su di esso, lasciando solo la vite per l'innesto e ben coperto per l'inverno.

La procedura viene eseguita prima dell'inizio del flusso di linfa, in una giornata nuvolosa calma, poiché l'umidità è necessaria affinché il sito di innesto cresca insieme. Puoi vaccinare in estate. A giugno, togli le talee preparate dalla caduta dallo stoccaggio, aggiorna i tagli inferiori, abbassali in un barattolo d'acqua sul fondo e non appena i boccioli iniziano a raccogliere, sposta il barattolo con le talee per l'indurimento in frigorifero. Dopo qualche giorno, togli le talee dal frigorifero e innestale sul brodo.

Per effettuare gli innesti estivi vengono tagliati in primavera i cespugli di portainnesto d'uva sulla vite dell'anno scorso, su cui verrà innestata la talea. Una caratteristica dell'innesto dell'uva in estate è che il tasso di flusso della linfa nel portainnesto e nella marza sono diversi: questo è ciò che garantisce un buon accrescimento. Scegli un giorno non caldo, ma non freddo per la procedura: la temperatura dovrebbe essere compresa tra 15 e 35 ºC.

L'accumulo si verifica a causa della formazione di nuove cellule tra le due parti. Prendendo il rampollo da se stesso come luogo di futura vaccinazione, viene tagliato immediatamente sopra il rene superiore e facendo un passo indietro di 4-5 cm sotto di esso, il taglio viene tagliato da entrambi i lati nella direzione opposta da se stesso con un cuneo affilato di 2-3 cm Il cuneo non deve risultare concavo, altrimenti non lo sarà accrescimento. Per evitare che il taglio si secchi, avvolgerlo in un panno umido.

Sul portainnesto si effettua un taglio 4-5 cm sopra il livello dell'ultima gemma: il taglio viene effettuato lungo l'ovale più grande del taglio della vite. La profondità di taglio è la stessa del cuneo di taglio. Attaccare un cuneo della marza nell'incisione del portainnesto in modo che le loro gemme guardino in direzioni diverse, avvolgere il sito di innesto con pellicola in erba, nastro isolante o nastro adesivo. Quando la linfa inizia a fluire, avvolgere il sito di vaccinazione con carta di giornale o materiale opaco.

Se decidi di piantare l'uva in estate, dopo aver inserito un cuneo di marza nel brodo, il luogo di accrescimento viene avvolto con un panno umido, un sacchetto di plastica viene posto sopra, fissandolo sotto il sito di innesto, e poi avvolto con carta spessa che protegge la serra improvvisata dai raggi del sole ...

Se la condensa non appare sulla borsa, la borsa viene rimossa, il tessuto viene inumidito, quindi la borsa viene rimessa sul rampollo, fissandola sotto la vaccinazione. Quando il germoglio dell'innesto è sbocciato, la carta viene rimossa, il sacchetto sopra l'innesto viene tagliato e fissato sul manico sopra il sito dell'innesto. Quando sul rampollo compaiono potenti germogli, il sacco e il panno umido vengono rimossi da esso, ma per il primo anno la piantina innestata deve essere protetta, poiché la marza può essere accidentalmente staccata.

Affinché la vaccinazione abbia successo, dovresti sapere:

• che è meglio usare ibridi resistenti all'inverno resistenti a peronospora, oidio e fillossera come brodo;
• che il portainnesto e la marza siano scelti tra varietà di uguale vigore;
• che lo strumento di taglio deve essere molto affilato e sterile;
• che la vite del portainnesto sia tagliata rigorosamente perpendicolare alla linea di crescita.

Propagazione dell'uva mediante stratificazione

Le uve vengono propagate in questo modo sia in primavera che in autunno. Prima di propagare l'uva, fai un solco nel terreno fino a 50 cm di profondità, aggiungi terra nera mescolata con humus, quindi metti una vite annuale a bassa crescita nel solco e coprila con terra, lasciando la cima con tre foglie e un punto di crescita sopra la superficie. Versa due secchi d'acqua sulle talee. Durante il periodo primaverile-estivo, a condizione che il terreno sopra lo strato sia sempre leggermente umido, da ogni nodo apparirà un germoglio, che avrà un proprio apparato radicale. Questo metodo viene spesso utilizzato quando è necessario sostituire un vecchio cespuglio d'uva con uno giovane.

Malattie dell'uva

Il problema più grande per i viticoltori sono le innumerevoli malattie dell'uva che devono essere combattute ogni anno. Anche con la più rigorosa osservanza delle pratiche agricole, le piante sono danneggiate da malattie infettive e non infettive. Ti diremo di più su quelli di loro che devi affrontare più spesso:

L'antracnosi è una malattia fungina che colpisce foglie, infiorescenze, germogli e frutti. L'antracnosi appare come macchie marroni con un bordo più chiaro, che si fondono gradualmente l'una con l'altra. Il tessuto in questi punti muore e cade. Macchie marrone scuro compaiono sui germogli, poi macchie ovali grigio-rosa, che si diffondono a interi internodi - in questi punti compaiono le crepe dei tessuti e compaiono ulcere. Le infiorescenze si scuriscono e si seccano, si formano macchie sulle bacche.

Misure di controllo. La lotta contro l'antracnosi viene effettuata utilizzando fungicidi di contatto e sistemici: miscela bordolese, Ridomil, Thanos, Horus, Antracol o Acrobat. Se l'antracnosi è un evento frequente nella tua zona, è meglio coltivare varietà di uva resistenti a questa malattia;

L'oidio è un'oidio provocato da un fungo. I sintomi della malattia appaiono come un rivestimento polveroso bianco grigiastro sulla pianta. Con lo sviluppo della malattia, le foglie dell'uva diventano ricci, le infiorescenze muoiono, le bacche si seccano o scoppiano. Il clima caldo e umido contribuisce allo sviluppo della malattia. La malattia è spesso colpita da cespugli molto frondosi con scarsa ventilazione.

Misure di controllo. Non lasciare che i cespugli crescano eccessivamente di fogliame, legare i rami, rompere i germogli in eccesso, rimuovere le erbacce, trattare i cespugli con uno dei farmaci: Thanos, Horus, Strobi, Topaz, Tiovit;

La muffa, o peronospora dell'uva, è la malattia fungina più comune e dannosa della pianta. Poiché la rugiada è falsa, non è meno pericolosa dell'oidio. La malattia colpisce tutte le parti verdi della pianta. Il primo segno della malattia è la comparsa di macchie oleose sul lato superiore delle foglie. In caso di pioggia, si forma una leggera fioritura polverosa sul lato inferiore delle foglie colpite, nel punto in cui si verifica la necrosi: il tessuto interessato diventa prima giallo, quindi diventa una tonalità bruno-rossastra, su di esso compaiono aree morenti. Le foglie malate cadono, esponendo i germogli, le infiorescenze con il decorso della malattia si ricoprono di fiori bianchi, boccioli e fiori si seccano e si sbriciolano.

Misure di controllo. Quando pianifichi di coltivare l'uva, scegli varietà resistenti alle malattie fungine. Pacciamare il terreno sotto i cespugli, applicare tempestivamente fertilizzanti al fosforo di potassio, rimuovere i figliastri, trattare le uve con fungicidi: il primo nella fase di ricrescita dei giovani germogli di 15-20 cm, il secondo prima della fioritura, il terzo, quando le bacche diventano delle dimensioni di un pisello. Preparati adatti per il trattamento sono Strobi, Cuproxat, Antracol, Thanos, Horus, Ridomil, nonché liquido bordolese collaudato e ossicloruro di rame;

Il marciume grigio colpisce tutte le parti verdi della pianta, così come il legno annuale, compresi i siti di innesto. Copre i giovani germogli e gli occhi in fiore con una fioritura, ei grappoli colpiti, ricoperti da una spessa fioritura grigia, assomigliano a grumi molli. La malattia si sviluppa in condizioni di umidità. Quando inizia il clima secco, i segni della malattia scompaiono gradualmente, ma ciò non significa che i patogeni del marciume grigio scompaiano.

Misure di controllo. Trattare l'uva con gli stessi fungicidi usati per l'infestazione da muffe o funghi;

La macchia nera, o la morte dei germogli, o la phomopsis, o l'escoriasi è una malattia molto dannosa che colpisce sia le parti verdi che quelle lignificate dell'uva, causando lo scolorimento della corteccia. In queste zone scolorite, quando la temperatura dell'aria è superiore a 10 ºC, si sviluppano picnidi fungini che, se penetrano in profondità nel legno, formano zone marce, prima indebolendo la crescita e poi provocando la morte delle maniche. Le macchie necrotiche sulle foglie sono circondate da un bordo più chiaro e più denso del tessuto fogliare. La foglia malata diventa gialla, l'uva, colpita dalla malattia, smette di svilupparsi, inizia a marcire e seccare.

Misure di controllo. Poiché il micelio penetra in profondità nel legno, trattare il cespuglio con fungicidi non darà un risultato, quindi è necessario trattare con corpi fruttiferi e spore fungine. Per fare questo, in autunno, dopo che le foglie sono cadute e potate, le uve vengono trattate con preparati contenenti rame (cloroossido di rame, poltiglia bordolese, Cuproxat, Horus). Le guaine termorestringenti devono essere tagliate.

In primavera, l'uva viene trattata con fungicidi nella fase di comparsa di due o tre foglie. Un ulteriore trattamento contro la muffa o l'oidio coincide con l'irrorazione contro la macchia nera. Tuttavia, dovresti sapere che la macchia nera è una malattia cronica e non può essere rimossa in un anno, quindi sintonizzati su una lotta lunga e seria.

Oltre alle malattie da noi descritte, l'uva può soffrire di alternariosi, cancro batterico, apoplessia, verticilliasi, armillariosi, marciume bianco, nero, acido e radicale, diplodiosi, vari tipi di necrosi, fusarium, penicillosi, batteriosi, cercosporia, clorosi e altre malattie e non c'è una cura per ognuno di loro. Tuttavia, le piante sane e ben curate devono ammalarsi molto meno spesso.

Parassiti dell'uva

Tra gli insetti, anche l'uva ha molti nemici. La pianta è colpita da tali parassiti: pulce dell'uva, falena minatrice dell'uva, cuscino d'uva, moscerino dell'uva, punteruoli della barbabietola grigia e nera e grande erba medica, alga dorata, tarlo odoroso, ragnatela dell'uva, feltro dell'uva e acari rossi europei, prurito dell'uva e uva, biennale rullini, vespe, tripidi dell'uva, cocciniglie farinose e di Comstock, cicale e fillossera. Questo non è un elenco completo di parassiti dei cespugli d'uva.

L'insetto più pericoloso per l'uva è la fillossera, o afide dell'uva, che ha due forme: foglia o fiele e radice. La fillossera si diffonde con materiale di piantagione, acqua di irrigazione e vento su una distanza di 15 km. La morte delle viti è causata dalla forma radice della fillossera, che infetta le punture nelle radici e distrugge i loro tessuti.

Misure di controllo. È molto difficile combattere la fillossera. In precedenza, il terreno veniva trattato con fumiganti, ma ora questo metodo non viene utilizzato. La fillossera fogliare viene distrutta da Confidor, Zolon, Actellik e preparazioni simili e la fillossera radicale può essere evitata solo coltivando l'uva su portainnesti di varietà resistenti ad essa.

I bruchi dei rulli fogliari infettano le foglie, i boccioli e i frutti dell'uva. A volte possono distruggere fino all'80% del raccolto, poiché sono incredibilmente fertili e golosi.

Misure di controllo. Dopo aver tolto il coperchio dai cespugli, trattare i cespugli con Nitrafen (250 g per 10 L di acqua). Non appena iniziano gli anni delle farfalle, tratta l'uva con qualsiasi insetticida: Aktellik o Karbofos, dopo due settimane, ri-tratta. Quando compaiono i bruchi, le uve vengono spruzzate con una soluzione al dieci percento di Karbofos o una soluzione al sei percento di benzofosfato.

Le cicale sono parassiti succhiatori polifagi che si riproducono a una velocità sorprendente. Sono portatori di micoplasma e malattie virali, da cui non c'è scampo, quindi è necessario combattere le cicale non appena compaiono.

Misure di controllo. Non appena noti le cicale sull'uva, tratta i cespugli con la soluzione di Aktara secondo le istruzioni.

Le zecche sono anche insetti succhiatori che vivono sul lato inferiore delle foglie. Forano il piatto fogliare e si nutrono del suo tessuto e della sua linfa. Nei punti di foratura si formano dei granelli che si seccano nel tempo. In una stagione possono cambiare fino a 12 generazioni di parassiti.

Misure di controllo. Spruzzare la pianta con acaricidi - Aktellik, Fufanon, Neoron, Omayt e altri possono sbarazzarsi delle zecche del cespuglio d'uva. L'elaborazione viene eseguita in tre sessioni con un intervallo di una settimana o dieci giorni.

Zlatka è un coleottero verde oliva lungo fino a 20 mm. Sia lo scarafaggio che la sua larva senza gambe causano danni all'uva: lo scarafaggio deforma le foglie dell'uva e la larva compie passaggi tortuosi nei germogli e vi rimane per l'inverno. Come risultato dell'attività vitale dello scarabeo dorato, i germogli appassiscono, le foglie si seccano, le bacche diventano più piccole.

Misure di controllo. I germogli e le foglie colpiti vengono rimossi, la pianta viene trattata con Karbofos o Actellik. Se esegui trattamenti preventivi annuali dell'uva dai parassiti, il pesce rosso non apparirà nel tuo vigneto, poiché vive solo su piante indebolite.

Il cuscino è un parassita succhiatore sedentario della famiglia delle pseudoscaglie che si nutre della linfa delle piante e trasporta malattie virali. Popola germogli e foglie, si attacca a un luogo e vi rimane fino alla fine della sua vita. Il cuscino rilascia una sostanza che lo protegge dall'azione dei farmaci.

Misure di controllo. In primavera, prima che le foglie fioriscano, trattare il vigneto con Nitrafen o Preparazione 30 e durante la stagione di crescita spruzzare i cespugli con BI-58. Indossa un guanto ruvido e prova a rimuovere meccanicamente i cuscinetti aspirati.

In generale, le malattie ei parassiti dell'uva sono così numerosi che per una loro descrizione dettagliata, oltre a descrivere le misure per combatterli, dovrai inserire un articolo separato sul sito.

Tipi e varietà di uva

A seconda dei tempi di maturazione, i vitigni si dividono in super precoce, precoce, precoce-media, media, medio-tardiva, tardiva e molto tardiva.

A seconda dello scopo, le varietà si dividono in pranzo, tecnica e universale. Le uve da tavola sono varietà di uve di altissima qualità con un aspetto attraente e un gusto eccellente. Tali uve vengono consumate principalmente fresche. I vitigni tecnici sono coltivati ​​per la produzione di succhi e vini, mentre le uve universali sono adatte sia all'alimentazione che alla trasformazione.

In generale, tutte le varietà di uva coltivate oggi sono ibridi di tre tipi: Amur dall'Estremo Oriente, Labrusca dall'America e vino coltivato, comune in Asia e in Europa. Queste specie sono diventate gli antenati di un numero enorme di varietà, che sono convenzionalmente divise in tre gruppi:

• Varietà eurasiatiche che danno i frutti più grandi e deliziosi. Le varietà dell'Asia centrale, come, ad esempio, Husaine, o Ladies 'fingers, si distinguono soprattutto per l'eccellente qualità delle bacche. Gli svantaggi delle varietà dell'Asia centrale sono la bassa resistenza al gelo, la lunga stagione di crescita, la suscettibilità ai funghi e alla fillossera. Le varietà europee sono un po 'inferiori a quelle dell'Asia centrale per qualità e gusto, ma sono più resistenti al freddo;
• I vitigni americani crescono rapidamente, sono resistenti al gelo, resistenti alla siccità, non colpiti dalla fillossera, ma i loro acini sono spesso troppo piccoli, e hanno un "sapore di volpe" di Isabella, anche se gli ibridi Labrusca Isabella e Lydia hanno sempre successo perché sono poco esigenti nelle cure e sono resistenti al gelo;
• Le uve Amur sono le più resistenti al gelo: tollerano temperature fredde fino a -42 ºC, mancano del sapore tipico delle varietà americane e hanno una stagione di crescita breve. Tra gli svantaggi vi sono la suscettibilità alla fillossera e la richiesta di umidità.

Vi proponiamo alcuni dei migliori vitigni da conoscere:

• Il Cabernet Sauvignon (un sinonimo è il nome Lafite) è una varietà tecnica relativamente resistente al gelo originaria della Francia, resistente alla muffa, al marciume grigio e alle foglie di vite. Viene utilizzato per produrre vini rossi da tavola e da dessert di alta qualità. Berry con un sapore di belladonna;
• Aligote è anche una varietà francese di uva bianca relativamente resistente all'inverno incline a muffa grigia, muffa e oidio. Utilizzato per la produzione di succhi e vini di alta qualità;
• Cardinal (aka Flame Tokay) è una varietà da tavola del gruppo americano con grandi bacche ovali rosso porpora con polpa succosa, carnosa e croccante e un leggero aroma di noce moscata. Una varietà con bassa resistenza al gelo e suscettibile a oidio, muffa, marciume grigio. È colpito dal verme dell'uva;
• Dream (o Nadezhda) è una varietà da tavola senza semi di selezione ucraina, ottenuta dalle varietà dell'Asia centrale Black Kishmish e Pink Chaush. Gli acini sono ovali, di media grandezza, di colore rosa-verdastro con buccia sottile e polpa succosa e carnosa di sapore gradevole. Lo svantaggio è la bassa resistenza al gelo, inoltre, la varietà è spesso colpita da peronospora e oidio;
• Il Moscato Ottonel è una varietà francese versatile con acini arrotondati giallo-verdastri di media grandezza con buccia soda, polpa carnosa e un pronunciato aroma di noce moscata. È destinato sia al consumo fresco che alla produzione di succhi, vini miscelati e semi-dolci. Resistenza media al gelo, risente di oidio, muffa e marciume grigio;
• Isabella è un ibrido di Vitis Labrusca e Vitis Vinifera originario del Nord America. È ampiamente utilizzato fresco, oltre che per la preparazione di succhi e vino. Bacche di Isabella tonde di media grandezza, di colore quasi nero con buccia soda e polpa viscida con un pronunciato aroma di fragola.

Oltre alle varietà descritte, le varietà Aghdai, Italia, White Kokur, Queen of Vineyards, Beauty Cegleda, Merlot, Moldova, White Muscats, Alexandria, Amber, Hamburg e Yerevan, Odessa souvenir, Pinot noir, Riesling, Rkatsiteli, Sauvignon green sono popolari nel giardinaggio amatoriale. , White Feteasca, Chardonnay e molti altri.