L'albicocca comune (lat. Prunus armeniaca) è un tipo di albero da frutto del genere Plum della famiglia Pink. Gli scienziati non sanno ancora esattamente da dove provenga l'albicocca. Alcuni credono che dalla regione del Tien Shan in Cina, altri sono sicuri che l'Armenia sia il luogo di nascita della pianta. In ogni caso, fu dall'Armenia che l'albicocca arrivò in Europa: c'è una versione che Alessandro Magno la portò in Grecia, e da lì l'albero arrivò in Italia, ma non ci sono prove documentali di ciò.
L'albicocca fu portata in Russia dall'Europa occidentale nel XVII secolo e in Ucraina e nel Caucaso proveniva dal Medio e Vicino Oriente. L'origine persiana dell'albicocca è indicata dal nome "zherdel", adottato all'epoca in Ucraina. In Russia, l'albicocca veniva talvolta chiamata anche "zherdel", così come "zheltoslivnik" e "spugnola".
Piantare e prendersi cura delle albicocche
- Piantagione: da metà a fine aprile, a sud si può piantare a fine settembre o inizio ottobre.
- Fioritura: dall'inizio di aprile.
- Illuminazione: luce solare intensa.
- Terreno: terriccio leggero a reazione neutra o leggermente alcalina.
- Annaffiatura: effettuata in fossi circolari. Il primo - durante la fioritura, il secondo - a maggio, durante il periodo di crescita intensiva dei germogli, il terzo - all'inizio di luglio, due settimane prima del raccolto. L'irrigazione a carico dell'umidità viene effettuata in ottobre.
- Top dressing: 2-3 medicazioni in primavera con fertilizzanti azotati (escrementi di pollo, liquame, urea o nitrato): all'inizio della primavera, prima e dopo la fioritura. In estate, vengono trattati con soluzioni di oligoelementi sulle foglie. Dalla seconda metà dell'estate, l'applicazione dell'azoto viene interrotta e alla fine di agosto o in settembre vengono applicati fertilizzanti al fosforo di potassio. La materia organica viene applicata una volta ogni 2-3 anni e il letame per lo scavo può essere applicato solo una volta ogni 4-5 anni.
- Potatura: a metà ottobre - potatura regolamentare e sanitaria, all'inizio della primavera - sanitaria e formativa. A metà giugno, una volta ogni tre anni - pulizia sanitaria e potatura ringiovanente per stimolare la crescita di nuovi germogli.
- Riproduzione: germogli, ventose radicali, innesti.
- Parassiti: falene, bruchi di biancospino, lombrichi, afidi.
- Malattie: moniliosi, clotterosporia (macchia perforata), fungo di Vals, verticillosi, vaiolo, malattie virali appassite e mosaico.
Albicocco - descrizione
L'albicocca è un albero da frutto deciduo, che raggiunge un'altezza di 5-8 m. La corteccia dell'albicocca è bruno-grigiastra, screpolata su vecchi tronchi. I giovani germogli sono glabri, rosso-marroni, lucenti. Le foglie dell'albicocca sono picciolate, alterne, arrotondato-ovate, estese all'apice, finemente dentate lungo il bordo, a volte a doppia dentatura, lunghe fino a 9 cm Fiori bianchi sessili singoli con venature rosa con un diametro di 25-30 mm su piccioli corti sbocciano in marzo o aprile, prima che le foglie appaiono.
Un'albicocca in fiore è bella come una mela, una pera, un ciliegio o un ciliegio. Il frutto di un'albicocca è un succoso monoscoto giallo-arancio, rotondo, ellittico o obovato con un solco longitudinale. Il nocciolo è a parete spessa, ruvida o liscia.
L'albicocca vive fino a cento anni, i frutti iniziano a formarsi dall'età di tre anni, la fruttificazione dura 30-40 anni. A causa della profonda penetrazione delle radici nel terreno, l'albicocca è resistente alla siccità. La maggior parte degli alberi è in grado di sopportare temperature fredde fino a -25 ºC e le varietà più resistenti non temono trenta gradi di gelo. L'albicocca è un parente di colture frutticole come pesca, prugna, irga, cenere di montagna, aronia, mela cotogna, nespola, rosa canina, mela e pera.
In questo articolo, ti diremo come coltivare un'albicocca: come piantarla correttamente, come prendersi cura di un'albicocca, come modellarne la corona potando, come nutrire un'albicocca, come propagarla per innesto o in altri modi, come trattare un'albicocca da parassiti e malattie.
Piantare un'albicocca
Quando piantare le albicocche
Il periodo migliore per piantare un'albicocca in un giardino alle latitudini settentrionali è l'inizio della primavera, da metà a fine aprile, fino a quando i boccioli iniziano ad aprirsi sugli alberi. Nella zona meridionale è possibile piantare un'albicocca in autunno, all'inizio di ottobre, con l'aspettativa che la piantina abbia il tempo di mettere radici prima dell'inverno. Nella corsia centrale, questo raccolto può essere piantato sia in primavera che in autunno. Poiché l'albicocca è la più leggera e amante del calore di tutte le colture di drupacee, è consigliabile piantarla su un terreno ben illuminato e protetto dai forti venti su una collina, dove c'è uno scolo di aria fredda verso i punti più bassi.
I rappresentanti del genere Plum non tollerano i terreni acidi, quindi tale terreno dovrà essere calcinato prima di piantare. Il terreno ottimale per l'albicocca è il terriccio leggero.
Come piantare un'albicocca in primavera
In qualunque periodo dell'anno decidi di piantare un'albicocca, devi scavare una buca in autunno. La dimensione approssimativa della fossa è 80x80x80 cm, anche se le dimensioni dipendono dalle dimensioni dell'apparato radicale della piantina. Un piolo di tale altezza viene piantato nel fondo della fossa al centro in modo che sporga di mezzo metro sopra il livello del suolo, quindi uno strato di macerie viene versato nella fossa come drenaggio. Torba o humus, 500 g di perfosfato, 2 kg di cenere vengono aggiunti al terreno rimosso dalla fossa in un rapporto di 2: 1, la miscela di terreno viene accuratamente miscelata e versata in una fossa in modo che si formi una collina sulla superficie del sito. In questa forma, la fossa può essere lasciata riposare.
Il miglior materiale di semina sono le piantine di albicocche di un anno. Mettono rapidamente radici, la loro corona è più facile da formare. È necessario acquistare materiale di piantagione in vivai ben collaudati o negozi specializzati, altrimenti è possibile acquistare selvatici invece di una piantina varietale. Le piantine di varietà coltivate hanno grossi rami annuali sui quali non sono presenti spine, e alla base dell'innesto è presente una spina. Presta attenzione alle condizioni dell'apparato radicale della piantina: se è congelato o secco, è improbabile che l'albero attecchisca.
In primavera, scavare una buca nel terreno dello scavo che si è depositato durante l'inverno, delle dimensioni dell'apparato radicale della piantina. Prima di piantare, rimuovere le radici marce, danneggiate o secche dalla piantina, accorciare leggermente le radici sane e abbassarle in una poltiglia di argilla con l'aggiunta di verbasco, quindi posizionare le radici della piantina nella buca in modo che il colletto della radice sia 5-6 cm sopra il livello della superficie, scavare piantina, pestare il terreno e versare due o tre secchi d'acqua nel cerchio del tronco. Quando l'umidità viene assorbita e il colletto della radice, essendosi abbassato, è a livello della superficie del sito, la piantina deve essere legata a un piolo.
Piantare albicocche in autunno
La semina autunnale delle albicocche viene eseguita allo stesso modo della semina primaverile. La fossa viene preparata due o tre settimane prima. E, a proposito, il parlatore di argilla dovrebbe essere di una densità tale che uno strato di argilla di 3 mm di spessore rimanga sulle radici senza drenare. Se stai piantando non una, ma diverse piantine di albicocche, tieni presente che ogni albero adulto avrà bisogno di un'area di almeno 5 m² in futuro.
Cura dell'albicocca
Cura dell'albicocca primaverile
All'inizio della primavera, prima che inizi il flusso di linfa sugli alberi, viene eseguita la formazione di un'albicocca e la sua potatura sanitaria: durante l'inverno vengono rimossi i rami spezzati, congelati e malati. I tronchi degli alberi e le basi dei rami scheletrici vengono trattati con una soluzione di calce.
Come ogni altro albero da frutto, l'albicocca ha bisogno di fertilizzazione in primavera. Come nutrire l'albicocca in modo che non manchi di elementi vitali? La prima medicazione primaverile, o lavorazione dell'albicocca, può essere eseguita con una soluzione di urea: questa misura non solo saturerà il terreno con azoto, ma proteggerà anche l'albero dai parassiti di insetti e agenti patogeni che hanno svernato nella sua corteccia e nel terreno del cerchio vicino al tronco. Tuttavia, prima di trattare l'albicocca con l'urea, assicurati che i boccioli sugli alberi non siano ancora gonfi, altrimenti potresti bruciarli.
Se non hai avuto il tempo di spruzzare l'albicocca con l'urea prima dell'inizio del flusso di linfa, quindi per prevenire malattie e parassiti, dovrai ricorrere al trattamento degli alberi con Agravertin, Iskra-bio, Akarin o Healthy Garden e aggiungere condimento secco al cerchio del tronco al ritmo di 70 g di azoto fertilizzanti e 50 g di nitrato di ammonio per albicocca. Una seconda medicazione primaverile può essere eseguita con materia organica se non hai fertilizzato il terreno con essa per almeno due anni.
Dopo un inverno senza neve e una primavera senza pioggia, l'albicocca necessita di annaffiature.
Cura dell'albicocca estiva
Le albicocche in estate, specialmente con tempo asciutto, hanno bisogno di umidità, quindi assicurati di annaffiare le albicocche a giugno, se non l'hai fatto a maggio.
In estate inizia la crescita di nuovi rami di frutta, quindi potrebbe essere necessaria la potatura dell'albicocca, altrimenti i frutti non matureranno nella corona ispessita e invece di un albero da giardino pulito, crescerai un gigante, dal quale sarà difficile raccogliere.
Se necessario, tratta l'albicocca contro parassiti e malattie stagionali.
L'estate è il momento della raccolta e della lavorazione dei raccolti. Ricorda che le albicocche non maturano dopo la raccolta, quindi rimuovile dall'albero in tempo, iniziando dai rami inferiori.
Dopo la raccolta, l'albicocca ha bisogno di essere annaffiata in agosto: questa sarà l'ultima, per così dire, irrigazione invernale, che saturerà il terreno con l'umidità e aiuterà l'albero a sopravvivere all'inverno.
Cura delle albicocche in autunno
In autunno, il tuo compito è preparare l'albero per lo svernamento. Quali eventi stai organizzando? In primo luogo, la potatura sanitaria dell'albicocca, in cui è necessario rimuovere i rami spezzati durante la raccolta, nonché i germogli secchi e malati.
Dopo la caduta delle foglie, i residui vegetali vengono rimossi dal sito e il terreno viene scavato nei cerchi del tronco. E, infine, in autunno, effettuano un trattamento preventivo dell'albicocca contro agenti patogeni e parassiti che si sono stabiliti per l'inverno nella corteccia del tronco o nel terreno del cerchio del tronco.
Lavorazione albicocca
Ogni malattia ha il suo metodo di trattamento e per qualsiasi parassita - metodi per affrontarlo. Tuttavia, è meglio non aspettare che sia necessario il trattamento di un'albicocca da una malattia pericolosa o dalle conseguenze dell'attività vitale di insetti dannosi, ma prendere, come dicono gli avvocati, misure preventive. Per fare ciò, è necessario eseguire trattamenti preventivi primaverili e autunnali degli alberi con preparati appositamente sviluppati per questo.
Первая обработка, по спящим почкам, осуществляется раствором 700 г мочевины в 10 л воды. Но если почки на деревьях уже набухли, мочевину использовать нельзя, поэтому обработку проводят медным купоросом, бордоской жидкостью или препаратами, которые мы перечислили ранее. Одновременно с этой защитной обработкой можно провести опрыскивание деревьев раствором Циркона или Экоберина, которое послужит повышению устойчивости абрикоса к погодным условиям и заболеваниям.
До цветения при температуре воздуха не ниже 18 ºC необходимо обработать абрикос от клещей, личинки которых зимовали в земле, коллоидной серой или Неороном, а от долгоносиков и листоверток Децисом или Кинмиксом. После цветения проводят профилактическую обработку абрикоса от монилиоза Оксихомом или Ридомилом в соответствии с инструкцией.
В период роста плодов деревья защищают препаратами Хорус и коллоидной серой от коккомикоза и мучнистой росы, но обработка должна проводиться не позднее, чем за 2 недели до сбора урожая.
Осенью, после листопада, абрикос опять можно обработать мочевиной.
Подкормка абрикоса
Абрикос в течение вегетационного периода подкармливают несколько раз. Весной растение нуждается в азотных удобрениях, которые в основном вносят в грунт. До начала лета таких подкормок может быть 2 или 3: в самом начале весны, перед цветением и после него. В качестве удобрения чаще всего используют мочевину, навозную жижу, куриный помет и селитру.
Летом подкормки осуществляют по листьям. Обрабатывают абрикосы азотосодержащими составами, а также растворами микроэлементов, в которых деревья нуждаются в эту пору. Начиная со второй половины лета перестают вносить азот, заменив его калийно-фосфорными удобрениями.
После сбора урожая, в конце августа или в сентябре, абрикос подкармливают минеральными удобрениями, содержащими фосфор и калий - оба эти элемента содержатся в древесной золе. В это же время желательно добавить в грунт немного кальция в виде мела.
Предупреждаем: навоз в качестве органического удобрения из расчета 4 кг на м² можно вносить один раз в 2-3 года, не чаще. Компост вносят в грунт в количестве 5-6 кг на м², добавив в него минеральные удобрения. Куриный помет, в котором содержится как азот, так и калий с фосфором, вносят в количестве 300 г на м² участка, предварительно смешав его с компостом. Органические удобрения вносят один раз в 2-3 года, а если деревья растут под задернением, то органика им вообще не нужна.
Азотные удобрения обладают свойством затягивать период роста побегов, тем самым снижая их зимостойкость, поэтому, начиная со второй половины лета, их внесение нецелесообразно. Во время первых трех подкормок (ранней весной, до и после цветения) дозировка азотных удобрений составляет 30-40 г/м².
Потребность в калии возникает в период созревания плодов, поэтому сорокапроцентную калийную соль следует вносить в течение сезона с интервалами в один месяц несколько раз, заделывая ее в бороздки глубиной 20-30 см по периметру приствольного круга из расчета 40-60 г/м².
В период формирования, роста и созревания плодов растениям нужен также фосфор в виде суперфосфата. Его в обязательном порядке вносят до и после цветения в количестве 200 г/м².
Такими элементами, как марганец и бор, можно подкормить абрикос летом по листьям. Например, раствором 1 столовой ложки борной кислоты в 10 л воды абрикос обрабатывают 2-3 раза за сезон, а однопроцентным раствором сернокислого марганца деревья опрыскивают, как только раскроются все листья. Через месяц-полтора обработку повторяют.
Зимовка абрикоса
Из всех косточковых растений у абрикоса самая зимостойкая корневая система, поэтому зима в средней полосе ему не страшна. Но молодые растения все же нуждаются в утеплении на зиму. Штамбы одно- и двухлетних саженцев обвязывают лапником, а сверху оборачивают лутрасилом или спанбондом, после чего высоко окучивают низ ствола. Снимают укрытие в конце марта.
Обрезка абрикоса
Когда обрезать абрикос
Выращивание абрикоса предполагает формирование его кроны, а также своевременную санитарную и омолаживающую обрезку. Обрезка - один из самых важных пунктов ухода за деревьями и кустарниками, ее осуществляют ежегодно. Как и когда правильно обрезать абрикос?
Абрикос, в отличие от других плодовых деревьев, завязей не сбрасывает, поэтому он часто страдают от перегруженности плодами, в результате чего его ветки обламываются. Для поддержания баланса между плодами, ветвями и листьями дерева необходимо в середине октября провести регулирующую, формирующую и санитарную обрезку абрикоса.
Ранней весной формирующую и санитарную обрезку проводят, как только потеплеет, но нужно успеть сделать это до распускания листьев. Удаляют, как правило, подмерзшие или поломанные ветки и побеги, а также подрезают ветки и проводник в целях формирования кроны.
Летом, в середине июня, один раз в три года проводят санитарную и омолаживающую обрезку, чтобы стимулировать прирост новых побегов на 30-50 см и закладку урожайных почек на вторичных побегах.
Молодые саженцы обрезают первый раз через год после посадки.
Как обрезать абрикос
Абрикос плодоносит на плодовых ветках, они же плодушки, шпорцы и букетные ветки. Плодушки активны не более трех лет, после чего их нужно менять. Если абрикос не обрезать, он будет плодоносить нерегулярно - через год, а то и через два. Кроме того, деревья с загущенной кроной склонны к заболеванию коккомикозом.
Формируют крону абрикоса по-разному: традиционно в форме шара, в форме кипариса, а есть еще форма пальметта и разновидность этой формы пальметта Верье - лучший вариант кроны по коэффициенту урожайности с одного кубического метра пространства. Подробное описание того, как формировать эти кроны - тема отдельной статьи. Сегодня поговорим о том, как формируют привычную для деревьев наших садов разреженно-ярусную крону.
В первый год все силы саженца уходят на мощный проводник. В начале осени проводник посаженного прошлой осенью дерева укорачивают на одну четверть. На следующий год нужно определиться со скелетными ветками: оставьте две самые сильные и укоротите их наполовину, а остальные ветки вырежьте на кольцо. Центральный проводник обрежьте так, чтобы он был длиннее скелетных ветвей на 20-25 см. Удалите с веток побеги, растущие под острым углом.
В последующие годы закладывают еще 3-5 скелетных веток и формируют на них разветвления второго порядка, находящиеся на расстоянии 30-40 см друг от друга. Следите за тем, чтобы верхние побеги не обгоняли в росте нижние. Лишние побеги удаляйте. После закладки последней, седьмой скелетной ветки, следующей весной обрежьте проводник вровень с ней - он больше вам не понадобится.
Когда формирование кроны завершено, поддерживайте ее в оптимальном состоянии - не позволяйте загущаться. Побеги у сортов с хорошим ветвлением укорачивают на треть, а у тех сортов, что ветвятся плохо, только наполовину. Сильно растущие деревья обрезают три раза в год: слабые побеги укорачивают на четверть, сильные - наполовину.
Когда у взрослых деревьев ежегодный прирост станет меньше 40 см, абрикос начинают омолаживать: скелетные ветви обрезают на трех-четырехлетнюю древесину, делая срезы на сильные ответвления, растущие в правильном направлении.
Обрезка абрикоса весной
В результате отмирания плодушек скелетная ветка абрикоса оголяется. Плодоносящий абрикос обрезают в целях поддержания его ростовой активности, чтобы ежегодные приросты были не менее 40-50 см. Как только прирост уменьшается до 30 см, необходимо провести чеканку побегов на двухлетнюю древесину. Кроме того, весной осуществляют прореживание кроны: вырезают усыхающие и слабые ветки, переводят полускелетные и скелетные ветки на боковые и наружные ответвления, расположенные в свободном пространстве. В зависимости от размеров и густоты кроны дерева за один раз прорезают от двух до четырех лопастей-проемов.
Обрезка абрикоса летом
В теплых районах целесообразно проводить после весенней летнюю обрезку абрикоса, при которой побеги длиной 30-40 см укорачивают наполовину. Летняя обрезка обеспечивает обильный прирост еще до конца текущего года: дерево до конца вегетации успевает восстановить листву и заложить генеративные почки на побегах второй волны. Главное условие успешного восстановления после летней обрезки - обеспеченность абрикоса влагой и питанием. В случае, если возникают объективные трудности с поливом, летнюю обрезку лучше не проводить.
Обрезка абрикоса осенью
Осенняя обрезка абрикоса осуществляется в целях подготовки деревьев к зиме. С молодых деревьев удаляют больные, слабые и сухие ветки, раны и трещины на дереве зачищают и обрабатывают садовым варом. Чтобы осветлить крону, удаляют ветви, направленные внутрь. Сильные побеги в целях предупреждения перегрузки во время плодоношения и оголения ветвей обрезают на двух-трехлетнюю древесину.
На зрелых деревьях ветки укорачивают, используя ответвления следующего порядка. Обрезать ветки в оголенной части нельзя. Сильно загущенную крону начинают прореживать с периферийных веток - полускелетных. Сначала нужно обрезать поврежденные, мешающие друг другу и затеняющие ветки, а потом, если этого будет недостаточно, 15-20 % здоровых веток укорачивают на нижнее ответвление. После этого обрастающую плодоносную древесину освобождают от сухих, больных и поврежденных веточек.
Скелетные ветки первого порядка вырезают только в случае крайней необходимости.
Размножение абрикоса
Как размножать абрикос
Размножается абрикос семенами и вегетативными способами. Из-за того, что многие сорта абрикоса перекрестноопыляемые, предположить, что вырастет из их семян, проблематично. Исключением является сорт Карлик, семена которого полностью наследуют материнское растение.
Вегетативные способы позволяют получить потомство без сюрпризов. Чаще всего в любительской культуре используется способ размножения прививкой, однако если вы хотите вырастить точную копию понравившегося вам дерева, можно использовать способ размножения порослью или корневым отпрыском.
Размножение корневыми отпрысками или порослью
Поросль вокруг абрикоса образуется обычно в результате повреждения дерева животными, морозами или слишком сильной обрезкой, а корневые отпрыски свидетельствуют о том, что была нарушена корневая система абрикоса. Размножать абрикос этим способом легко, но проблематично, поскольку здоровое дерево не образует ни поросли, ни отпрысков. Если же они есть, откопайте годовалый отросток, растущий как можно дальше от материнского растения, чтобы не повредить корневую систему дерева, и отсадите его.
Имейте в виду, что есть смысл размножать отростками только корнесобственный абрикос, поскольку у привитых деревьев корневые отростки дает не сортовой привой, а подвой.
Семенное размножение абрикоса
Для тех, кто увлекается экспериментами, предлагаем познакомиться с правилами семенного размножения абрикоса. Достоинство дерева, выращенного из косточки самоплодного абрикоса, в устойчивости к климату.
Косточки промывают, заливают на сутки водой, выбрасывают те, что всплыли, а остальные высаживают в грунт влажными на глубину 6 см в начале или середине осени. При более поздней посадке косточки могут сразу растащить грызуны. Сверху грядки присыпают перегноем и травой и поддерживают их все время во влажном состоянии. Можно посадить косточки абрикоса в середине весны, но тогда еще с осени их нужно сложить в ящик с песком и поместить на всю зиму в холодильник. Всходы накрывают пластиковыми бутылками с обрезанным горлышком.
Уход за молодыми сеянцами включает поливы, рыхление грунта, прополку и подкормку. В сентябре подросшие сеянцы пересаживают на постоянное место.
Прививка абрикоса
В качестве подвоя для прививки используют саженцы абрикоса, сливы домашней, персика, горького миндаля и алычи.
Перед тем, как привить абрикос, нужно определиться, какое дерево вы в итоге хотите получить. Прививка на миндаль и персик дает абрикос с низкой морозостойкостью, а прививка на подвой абрикоса, сливы и алычи позволяет вырастить деревья средней выносливости в отношении холодов. Что касается размеров, то самыми высокими вырастают абрикосы на подвоях мирабели, алычи и персика, среднерослыми - на подвоях непривитого абрикоса, слив-венгерок и миндаля, а прививка на терн дает возможность выращивать полукарликовые и карликовые деревья, за которыми несложно ухаживать и с которых легко снимать урожай.
В качестве подвоя используют двухлетние саженцы с толщиной ствола не менее 8 мм. Лучшее время для прививки апрель или май, когда сокодвижение в абрикосе наиболее сильно.
Самым простым способом прививки является копулировка - ее используют, когда привой и подвой одной толщины. Подвой обрезают на высоте 7 см от поверхности, затем на привое и подвое делают одинаковые косые срезы, прикладывают срезы друг к другу, замазывают садовым варом и плотно оборачивают изолентой или скотчем. Если диаметры ненамного отличаются, используют способ односторонней копулировки, а если подвой намного толще привоя, используют способ прививки за кору.
Болезни абрикоса
Абрикосы поражаются такими заболеваниями, как монилиоз, гриб Валса, вертициллез, клястероспориоз, оспа, ленточная мозаика и вирусное увядание.
Монилиоз сначала поражает цветки, от чего они вянут, затем грибок переходит на побеги, листья, а затем и на ветки, которые в результате развития болезни покрываются трещинами. Абрикос сохнет.
Способы борьбы. В той фазе, когда бутоны еще зеленые, обработайте дерево трехпроцентной бордоской жидкостью. В период цветения используйте против монилиоза препарат Тельдор. После цветения проведите обработку препаратом Хорус. В период созревания плодов дважды с интервалом в 10 дней опрыскайте дерево раствором 5 г препарата Свитч в 10 л воды, вторую обработку проведите за две недели до сбора урожая.
Клястероспориоз, или дырчатая пятнистость, образует на листьях растения пятна бурого цвета, которые постепенно превращаются в дыры. На побегах тоже появляются пятна, затем на них образуются трещины, а из трещин течет камедь. Места, пораженные заболеванием, становятся уродливыми.
Способы борьбы. Ранней весной и осенью, после опадания листьев, абрикос обрабатывают однопроцентным раствором медного купороса или четырехпроцентной бордоской жидкостью. В дождливое лето абрикос придется опрыскивать каждые две недели. Вместо указанных препаратов в фазе, когда зеленые бутоны становятся розовыми, можно применять Хорус.
Гриб Валса - инфекционное заболевание, которое приводит к образованию наростов-язв оранжевого цвета.
Способы борьбы. Чтобы избежать заражения, не делайте обрезку деревьев в период покоя. Следите за тем, чтобы почва в приствольном кругу всегда была рыхлой. Обработка дерева проводится раствором 10 г препарата Свитч в 10 л воды. Интервалы между сеансами обработки 7-10 дней, но последнее опрыскивание проведите не позже, чем за две недели до сбора урожая. Можно использовать фунгицидный спрей. И обязательно стерилизуйте инструменты перед обрезкой.
Вертициллезное увядание приводит к пожелтению листьев нижней части дерева, верхушка же остается зеленой. Грибок накапливается в черешках и жилках листьев, с которых попадает в почву и заражает другие, как правило, молодые растения.
Способы борьбы. Избегайте переувлажнения грунта, а также не выращивайте вблизи абрикоса растения семейства Пасленовые и землянику. В качестве профилактики весной и после листопада проведите обработку абрикоса двухпроцентными растворами бордоской жидкости, Топсина-М, Превикура, Фундазола или Витароса.
Оспа - вирусная болезнь, которая образует на плодах абрикоса вдавленные коричневые полосы и пятна. Мякоть вокруг пятен становится сухой. Плоды созревают раньше срока, их вкусовые качества оставляют желать лучшего.
Вирусное увядание. Определить его можно по факту распускания листьев абрикоса во время его цветения. На листьях появляются светло-зеленые пятна, листовая пластина утолщается и скручивается. В образовавшихся плодах мякоть вокруг косточки темнеет и отмирает. Передается заболевание обычно во время прививки.
Ленточная мозаика - тоже вирусное заболевание, которое проявляется желтыми полосами на листьях, постепенно превращающимися в кружевной узор. Пораженные листья отмирают.
Способы борьбы с вирусными болезнями. Вылечить вирусные заболевания нельзя. Поэтому так важно не заболеть ими. Посадка и уход за абрикосом должны осуществляться строго по правилам. Высаживайте только здоровый посадочный материал, в качестве привоя используйте верхушку побега. Следите за чистотой участка и здоровьем деревьев. Немедленно уничтожайте вредных насекомых, которые могут быть переносчиками вирусных заболеваний. При обрезке и прививке используйте только стерильные инструменты. Обрабатывайте ствол абрикоса известью с медным купоросом.
Вредители абрикоса
Нельзя сказать, что абрикос так уж сильно страдает от вредителей, но с теми из них, которые чаще других досаждают этой культуре, мы вас познакомим.
Тля - вездесущее насекомое, высасывающее из растений сок, от чего они слабеют. В результате на листьях абрикоса может поселиться сажистый гриб, питающийся отходами жизнедеятельности тлей. Кроме того, именно тля чаще всего является переносчиком вирусов, лечения от которых нет. Уничтожают тлю обработкой дерева мыльными растворами табака или золы. Если ваши усилия не увенчаются успехом, всегда можно прибегнуть к Актеллику или Карбофосу.
Плодожорка - небольшая бабочка, зимующая в коконе в верхнем слое почвы или в трещинах штамба. В первой декаде июня плодожорки вылетают и откладывают яйца на черешках листьев и в завязях плодов. Во второй половине лета появляется и откладывает яйца второе поколение вредителя. Хорошие результаты в борьбе с плодожоркой дает осенняя и весенняя профилактическая обработка абрикоса. Кроме этого, необходимо регулярно рыхлить почву в приствольном круге, а также обрабатывать штамб и основание скелетных веток известью с добавлением медного купороса.
Гусеница бабочки-боярышницы повреждает листья и почки абрикоса, выгрызая в них дыры. Ее собирают механически в течение сезона, а осенью нужно снять с деревьев и уничтожить кладки яиц боярышницы, завернутые в скрученные листья.
Листовертка - ее гусеницы, пробуждаясь после зимовки в коре дерева или в верхнем слое почвы, активно поедают листья и почки абрикоса, потом окукливаются, а в июле появляются бабочки, откладывающие яйца на побегах и листьях дерева. Борьба с листоверткой и ее гусеницами ведется обработкой штамба и основания скелетных веток концентрированным раствором Хлорофоса после сбора урожая и весной, как только температура воздуха достигнет 15 ºC.
Болезни и вредители абрикоса не так уж многочисленны, однако лучше, чтобы их не было вообще. Добиться этого можно, убирая каждой осенью сад, сжигая растительные остатки, перекапывая почву в приствольном круге и не пренебрегая весенними и осенними профилактическими обработками.
Сорта абрикоса
Сорта абрикоса для Подмосковья
В Украине абрикосы растут в каждом дворе, на улицах, вдоль дорог и в посадках. Они ежегодно плодоносят, хотя многие из них никогда не знали обрезки и не подкармливались. А в Подмосковье абрикосовое дерево не такое уж частое явление, поскольку в климатических условиях Московской области абрикос требует постоянной заботы, да и не каждый сорт этой культуры подходит для выращивания в этой местности. Какие же сорта адаптированы к условиям Подмосковья?
- Краснощекий - урожайный, зимостойкий, устойчивый к болезням и самоплодный сорт абрикоса с округлой раскидистой кроной и крупными яйцевидными или округло-плоскими плодами весом до 50 г золотисто-оранжевого цвета с ярким румянцем. Кожица плодов тонкая, мякоть ароматная, светло-оранжевая, сладкая с незначительной кислинкой. Плоды предназначены для употребления в свежем виде, а также для приготовления компотов, варений и сухофруктов.
- Медовый - урожайный, очень морозостойкий высокорослый сорт с раскидистой кроной. Плоды этого сорта некрупные, равнобокие, желтого цвета в мелких красных точках. Опушение плодов слабое. Мякоть желтая, плотная, волокнистая и сладкая. Используются плоды для еды и домашних заготовок.
- Триумф северный - высокоурожайный, устойчивый к болезням сорт с крупными овальными плодами весом до 55 г желто-оранжевого цвета с незначительной прозеленью на теневой стороне. Кожица средней толщины, с опушением. Мякоть оранжевого цвета однородной консистенции, очень приятная на вкус.
- Выносливый - морозостойкий, самоплодный, устойчивый к болезням сорт высокой и стабильной урожайности. Дерево крупного размера, плодоношение наступает на 5-6 год после посадки. Плоды абрикоса среднего размера, округло-плоские, весом до 45 г, золотисто-оранжевого цвета с ярким красным румянцем. Кожица с опушением. Мякоть ароматная, ярко-оранжевая, очень сладкая. Косточка отделяется легко.
- Снегирек - лучший абрикос с точки зрения зимостойкости высотой всего полутора метров. Сорт отличается высокой урожайностью, самоплодностью, неприхотливостью к составу почвы, однако имеет такой недостаток, как неустойчивость к пятнистости листьев и монилиозу. Плоды упругие, при правильном хранении способные лежать до середины зимы.
Ранние сорта абрикоса
Сегодня существует более полусотни сортов абрикоса обыкновенного отечественной и зарубежной селекции. По срокам созревания они делятся на три группы. Первая группа - абрикосы ранние, созревающие в начале июля - представлены такими сортами:
- Мелитопольский ранний - устойчивый к болезням зимостойкий сорт с высокой пирамидальной кроной и крупными плодами весом до 60 г овальной, слегка приплюснутой формы, желто-оранжевого цвета. Кожица у плодов тонкая, мякоть ароматная, плотная, без волокон, сладкого вкуса;
- Лескоре - скороспелый сорт чешской селекции с высокой обратнопирамидальной кроной и средней величины ароматными плодами весом до 45 г приятного вкуса. Единственным недостатком сорта можно считать подверженность заболеванию монилиозом;
- Алеша - урожайный зимостойкий сорт с округлыми ярко-желтыми плодами в красную точечку. Вес плодов не больше 20 г. Мякоть оранжевая, кисло-сладкая;
- Воронежский ранний - гибрид среднеазиатского сорта Ахрори и мичуринского сорта Товарищ. Самый ранний десертный, частично самоплодный сорт средней зимостойкости с небольшими плодами весом до 20 г. Плоды сладкие с легкой кислинкой, косточка хорошо отстает от мякоти;
- Ранний из Морден - канадский морозоустойчивый сорт, начинающий регулярное и обильное плодоношение уже со второго года. Плоды этого абрикоса средней величины, весом до 50 г с не очень сладкой, но легко отходящей от косточки оранжевой мякотью;
Кроме описанных, к раннеспелым сортам относятся Самбурский ранний, Царский, Айсберг, Июньский, Альянс, Ранний Марусича, Червневый, Ветеран Севастополя.
Среднеспелые сорта
Эти абрикосы созревают к середине или концу июля. Самыми популярными из среднеспелых сортов можно назвать:
- Полесский крупноплодный - устойчивый к грибкам, урожайный, зимостойкий скороплодный сорт с округлой кроной и ярко-оранжевыми с красным румянцем ароматными, нежными, кисло-сладкими плодами весом до 55 г. Несмотря не среднюю высоту дерева, урожай придется снимать со стремянкой;
- Ананасовый - широко известный, неприхотливый и высокоурожайный скороспелый сорт с негустой кроной и крупными, вкусными, сладкими плодами. Иногда деревья этого сорта поражаются пятнистостью. Плоды употребляются как в свежем виде, так и в качестве варений, джемов и компотов;
- Погремок - частично самоплодный сорт универсального назначения со слегка сдавленными с боков кругло-овальными плодами зеленовато-желтого цвета без румянца. Мякоть оранжево-желтая, плотная и сладкая. Косточка легко отделяется от мякоти;
- Куйбышевский юбилейный - устойчивый к грибкам зимостойкий и засухоустойчивый сорт с некрупными, слегка сплюснутыми оранжевыми плодами с небольшим румянцем на солнечной стороне. Вес плодов не более 25 г. Кожица тонкая, мякоть оранжевая, немного волокнистая, сочная, кисловато-сладкая;
- Десертный - зимостойкий урожайный сорт с пышной кроной. Плоды среднего размера весом до 30 г, светло-желтого цвета, кисловато-сладкого вкуса. Кожица плодов тонкая, мякоть нежная.
К среднеспелым относятся также сорта Ботсадовский, Запорожец, Шаламарк, Сардоникс, Шелудько, Десертный, Надежный, Мичуринец, Ялтинец, Амурский, Водолей, Монастырский, Молодежный, Авиатор, Буревестник, Фелпс, Олимп, Альтаир.
Поздние сорта абрикоса
Некоторые сорта абрикоса созревают уже в августе, когда лето на исходе. К позднеспелым сортам абрикоса относятся:
- Фаворит - зимостойкий сорт с блестящими оранжевыми округлыми плодами среднего размера весом до 30 г с плотной, сочной оранжевой мякотью самых высоких вкусовых качеств. Их употребляют в свежем виде и делают их них заготовки на зиму;
- Искра - зимостойкий, урожайный и устойчивый к некоторым заболеваниям сорт, рано вступающий в плодоношение с ассиметричными оранжевыми плодами в красных точках и розовым румянцем. Вес плодов до 45 г. Мякоть средней плотности, сочная с кисло-сладким вкусом;
- Красень Киева - созревающий во второй декаде августа зимостойкий самобесплодный сорт, требующий опылителей, с крупными широкоовальными плодами массой до 55 г интенсивно желтого цвета и кисловато-сладкого вкуса. Плоды едят свежими, консервируют и сушат;
- Огонек - зимостойкий сорт с раскидистой кроной и плосковато-округлыми оранжевыми плодами весом до 25 г с густым ярко-красным румянцем, покрывающим почти весь плод. Мякоть плотная, сладкая, красно-оранжевая, косточка отделяется легко;
- Успех - один из самых зимостойких гибридов, полученный от сортов Люизе, Товарищ и Лучший мичуринский с округлыми желтыми плодами среднего размера весом до 30 г в красноватых точках по солнечной стороне. Мякоть желто-янтарная, кисловато-сладкая, средней сочности. Косточка от мякоти отходит хорошо. Сорт самоплодный.
К позднеспелым относятся также сорта Сирена, Костюженский, Особенный Денисюка, Компотный, Подарок, Сюрприз и Радость.
